Ajuda - Amp Fender Princeton

[almamater]

Olá,

Um amigo meu há 1 mês começou a ter um problema com este FENDER PRINCETON 112 Plus Guitar Amp:


Disse que começou a ouvir um som de fundo sempre presente, tipo 'Aaummmm'..

Ao desmontar o amplificador o fio\peça do negativo do sepaker caiu (presumo que não tivesse já bem soldado):


Limitei-me a inventar e coloquei um parafuso na peça que liga depois ao metal do speaker:


Abri a parte da Board e visualmente não estava nada mal, apenas a limpei com um spray de limpeza (Contact cleaner R-10), liguei-o à tomada e não fez qualquer barulho, deduzi que fosse aquela ligação de 'Ground' que estivesse a causar o ruído e devolvi-lho.

Ele depois testou-o e estava Ok, mas noutra vez a seguir foi a testar e tinha novamente o barulho de fundo e com a agravante que rebentou um fusível (1A colocado na PCB)..

Voltei agora a abri-lo mas sinceramente, para além do fusível, parece tudo Ok, não removi qualquer componente, os condensadores, a maior parte, consigo leituras, os grandes que estão junto à alimentação (2200uF) tenho um valor aproximado mas teria de os remover para testá-los mesmo a sério.

De qualquer forma, o que fariam? Colocavam um novo fusível e testavam ou iam ver que componentes? (ou apenas retocar a solda?)






O 'Reverb' parece-me bem, tudo faz contacto..


Obrigado.

[Njay]

Algumas coisas genéricas que podes fazer:

-> medir a resistência entre os pinos de alimentação (com a fonte desligada)
-> medir os díodos - tendem a pifar em curto
-> ESR dos condensadores - é preciso aparelho específico ou generador de funções/onda quadrada + osciloscópio

No teste de diodos dá para testar BJTs, mas é preciso saber que mais está no circuito para se perceber se a leitura pode ser afectada e como.

O alto-falante estará bom? E as resistências de potência?

Essas "resistências" amarelas, são condensadores? Talvez de tântalo? Vê se não há nenhum curto neles (mete a ponta vermelha do multímetro na pata positiva, esses gajos são um bocado esquisitos com a polaridade).

Às vezes, para isolar um componente para testar sem o tirar do circuito ou isolar uma secção do circuito, faço um corte numa pista do PCB e depois meto-lhe uma gota de solda em cima para voltar a fechar (reparar cenas mete-nos a pensar pa caraças).

[almamater]

Obrigado, vou tentar fazer alguns testes dos indicados.

- Medi os pinos de entrada do transformador tive leituras de 8.2R, 7.8R e 0.6R.. entre alguns dos fios, mas sinceramente não percebi muito bem como medir.
- Os diodos penso que tenho de os tirar para ter a certeza, há uns que dá para ver mas outros não tenho uma leitura concreta.
- Os condensadores, para já tirei apenas os grandes e não me parecem muito mal:



- As resistências grandes junto à alimentação parecem Ok também e de a cordo com o manual:

R67 119K
R69 472R
R68 470R

A board por baixo não parece muito mal mas posso sempre soldar novamente a maior parte das coisas..:




Ah quanto ao Alto-falante não vejo nada de errado, tem uma resistência de 7R entre os pinos e 'fala':


Os condensadores amarelos.. vou ver como testá-los.. mas se calhar devia tirá-los do circuito. 

Update:
Tirei os 4 díodos (retificadores), testei-os e estão OK:

[Njay]

- Medi os pinos de entrada do transformador tive leituras de 8.2R, 7.8R e 0.6R.. entre alguns dos fios, mas sinceramente não percebi muito bem como medir.

Mediste os pinos de saída do transformador, parece-me. Ou seja, a resistência dos enrolamentos do secundário do transformador, certo?
Eu referia-me a medir a entrada de alimentação do circuito. Se houver um curto mais ou menos óbvio isso deve apresentar uma resistência baixa (8R seria muito baixo, mas para enrolamentos de secundário de transformador acho que está bem).

- As resistências grandes junto à alimentação parecem Ok também e de a cordo com o manual:

Referia-me aos 2 paralelepípedos brancos grandalhões.

Pá, tu és corajoso, a retirar todos esses componentes do circuito só para testar Eu só tiro quando não há mesmo volta a dar, qdo não me safo cortando uma pista ou dessoldando apenas uma pata.
Se a tensão de teste de ESR do teu aparelho for baixa (< ~350mV) não precisas de tirar os condensadores do circuito. O valor exacto da ESR não é importante, basta perceber que é razoável para o tamanho de condensador que se está a testar (eu já estou habituado a ver isso a olho no osciloscópio, nunca meço a ESR exacta).

Nos condensadores amarelos eu estaria à procura de "curtos", portanto mediria a resistência na escala mais baixa de resistência, respeitando a polaridade dos mesmos (ponta vermelha no + do condensador). O normal seria começarem com um valor baixo e depois subir para vários KOhm ou mais mto rapidamente. Se se mantiverem num valor baixo, dezenas de Ohm por exemplo, eu desconfiava mas antes de concluir ser um problema do condensador ia ter que ver se poderia ser algum componente nas proximidades a afectar a leitura.

Deduzo que também já tenhas procurado na net se alguém teve problema igual nesse aparelho.

Há tb uns diodos no heatsink.

Testaste o CR13 e o CR14?

[jm_araujo]

 
primeiro resultado no google por "fender princeton 112 schematic": https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/amplificadores-audio/fender/fender-princeton-112-plus-schematic-27440/

Esquema completo do amplificador, com indicação de TP (test points) e voltagens que se devem encontrar no mesmo.

Verifica se não tens curto nas alimentações, e se não, mete um fusível apropriado (nada de aldrabar) e liga. Corre os TP e verifica voltagens, a começar pelas alimentações.

Verificar também se os vários jacks/interruptores no caminho do sinal estão a fazer bom contacto. Há amplificadores capazes de estourar com o cone, ou com a fonte de alimentação se amplificarem sinais fora do espectável. Esse é capaz de mais de 60W RMS, e os amplificadores de guitarra não costumam ser aldrabões (não usam o PMPO de milhares de watts como no audio automóvel, ou aparelhagens dos 90s)

[almamater]

Njay, Obrigado pela resposta.

Quanto ao transformador, eu não referi nada quanto à 'entrada', porque não tenho valor, naquela molhada de fios deduzi que o Preto e o Roxo (por estarem ligados ao Switch ON\Off) sejam os de entrada:


Quanto às resistências brancas grandes já as tinha medido e estavam todas bem, com valores muito próximos.

LOL estou diposto até a tirar mais componentes, já tinha pensado em tirar todos aqueles condensadores cinzentos 'deitados', mas tirei apenas 1 (22uF 35V) e o resultado foi: 25.02uF \ 1.4% vLoss \ 1.3R (ESR)

Ao início pensei que pode ser mau mas olhando melhor se calhar vou deixá-lo ficar, podia estar pior. Se não ainda substituo todos  e hoje em dia comprar componentes está um pouco complicado.

O CR13 E o CR14 acabadinhos de remover da board (removi porque estava a ter uma leitura que não era suposto e pelo sim pelo não..) e estão Ok!

Quanto aos diodos no Heatsink, medi-os e não sei se estão bons, tenho de remover uma das patas para ter a certeza, dum lado tenho 0.4 e do outro 2.6 (devem estar Ok mas tenho de ver com eles desligados do circuito).

P.S.: Procurei na Net por problemas de ruído de fundo e o que o pessoal faz é limpeza de contactos, arranjo do reverb ou algo assim.. no meu caso, limpei os contactos\jacks mas não resolveu pelos vistos. Quanto ao fusível queimado, parece que muitos apontam logo para os transistores TIP147 e TIP142 e Diodos\resistências á volta. Eu retirei ontem os 2 Transistores e não me parecem mal, as leituras foram:

TIP147 (PNP - BCE)

C->B: ~ .567
E->B: ~ .761
C->E: ~ .441 (Aqui ao início pensava que não devia de existir qualquer leitura mas, presumo, que por ser um Darlington seja normal)

TIP142 (NPN - BCE)

B->C: ~ .527
B->E: ~ .648
E->C: ~ .418 (A mesma coisa que disse acima..)

Posto isto, acho que eles estão bons!

jm_araujo, Obrigado pela resposta.

Sim, eu fiz download dos manuais que encontrei e um deles tem mesmo esses Test points, o meu problema é não querer ligar isto sem saber se estoira alguma coisa ou não. Mas, se não chegar a conclusão nenhuma, estou a pensar em montar tudo de novo e usar uma lâmpada em série (60 ou 80W) e ver o comportamento assim que o ligar aos 220V 

[Njay]

Ia dizer que não sei se devias ter B-E tão baixo num darlington porque tens 2 junções PN em série, mas já vi que eles têm 40 Ohm em paralelo com a junção do 2º BJT. Tens que ver a datasheet, eles têm um diodo C-E e umas resistências B-E. Também tens que medir ao contrário, ver se as junções estão a bloquear, embora não vás conseguir ver bem em todo por causa do diodo e das tais resistências, mas pelo menos a C-B não tem interferências.
O fusível está lá para proteger, portanto, mete um novo e experimenta, já que não vês nada de mal. Já fiz isso numa reparação só para ver de onde vinha o fumo (e vi, e reparei), queimei mais 2 fúsíveis, ao 2º meti a camara a filmar.

[Njay]

Referia-me à entrada de alimentação do circuito, ao que o JM se referiu como "Verifica se não tens curto nas alimentações".

Quanto ao transformador, eu não referi nada quanto à 'entrada', porque não tenho valor, naquela molhada de fios deduzi que o Preto e o Roxo (por estarem ligados ao Switch ON\Off) sejam os de entrada:

[almamater]

Bom, testei ainda mais 2 diodos, estavam bons..

Coloquei nova pasta termica nos transistores e soldei tudo novamente, acham que deva colocar mais ou esta é suficiente?
(não tirei os 'thermal pads', apenas limpei a pasta térmica superficial antiga e coloquei uma nova entre o transistor e o thermal pad):



Entretanto tenho de arranjar uma lâmpada de 60-80W e depois testar ligá-lo para ver o que acontece...

[almamater]

Bom.. fiz agora o teste com a lâmpada em série (60W)... ao início acende um pouco mas depois fica apenas ligeiramente acessa:


Liguei o multímetro nos fios de output para o alto-falante (5.2mV)

Não parece estar em Curto certo?

[almamater]

Bom.. já fiz as medições nos pontos de teste que dizem no manual.

Usei o multímetro neste ponto de GND:

E as medições foram estas:


  Muitas delas incorretas (maioritariamente AC)..

[jm_araujo]

As tensões AC são com injeção de sinal, daí os 5mVAC no TP9, à entrada do amplificador. É esse o sinal injetado.
Está até indicado no esquema, debaixo do ponto 4 do Notes o que tens de fazer.

Sem essa injeção os TP AC vão ler todos baixo.

Não vejo nada de muito anormal nas tensões, o TP23 que é o que chama mais a atenção depende do Drive Select/Foot switch.

Ainda tinhas a lâmpada em linha? Os TP1 e TP2 estava um bocado baixos, que também atrapalham o valor dos TP3 e TP4.

[almamater]

Olá,

Sim foi com a lâmpada ligada..  fiz entretanto o teste da tensão no TP21 (Speaker +) com e sem um jack na entrada dos Headphones e o valor altera.

Sem o Jack os tais 0.: ~0V
Com o Jack  inserido tenho ~3V

[jm_araujo]

Isso é normal, sem Jack a entrada fica à mass, com jack tem mais ruído  para amplificar.

[almamater]

Ok. Vou então retirar a lâmpada do esquema e ligar diretamente para ver se rebenta o fusível ou não, caso não rebente vejo as tensões de novo.

Update:
Bom, liguei-o sem a lâmpada e nda rebentou  :

Medi a tensão nos fios do Speaker e:

.Com o Jack nos Headphones variava bastante, começou em 23.89mV e acabou em 05.65mV
.Sem o Jack: 05.68mV

Depois, sem o Jack nos Headphones, coloquei um sinal de 1KHz no Input (via App\Telemóvel) e fiz todas as medições novamente:


Consoante o volume do telemóvel a tensão em R1 ia alterando, um máx um pouco acima dos 6mV

A grande diferença foi que o TP23 agora já tem os -15V

A nìvel de Temperaturas: Os TIP147/142 foram aos ~38/40°. As resistências R93 e R94 è que aqueceram um pouco mas deve ser normal.

Não consigo testar com Headphones e injetar ao mesmo tempo o sinal via App, pois só tenho um Jack (conversor) mas amanhã já vou ter outro e posso testar para confirmar se há zumbido ou não.. se não houver acham que posso depois ligar o Speaker normalmente?