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Robótica => Discussão geral sobre robótica => Tópico iniciado por: dropes em 14 de Setembro de 2012, 13:54
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Bons dias
Tenho uma Dremel 300 à cerca de 2 anos e comprei-a a pensar na furação de PCBs, embora seja útil para muitas outras coisas.
Fiquei desiludido quando dei conta que a broca não rodava devidamente e apresenta uma oscilação critica, consequências, parte facilmente (+-5€ bungard) e os furos não saem bem, ora desbasta a entrada da pad ou fura ao lado.
Após algumas pesquisas sobre esse problema dei conta de um vídeo sobre isso:
Drill stand review: Dremel 220-01 vs. Proxxon Micromot MB 140/S (http://www.youtube.com/watch?v=1JyTf1tJXXo#ws)
O motivo segundo este vídeo seria do suporte não aguentar a oscilação da Dremel, o que é uma grande mentira e esse suporte até tem afinação de folgas, além de não tremer por aí além.
O único motivo da broca oscilar é desta peça (collet de alumínio):
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg546%2F1884%2Fdremelguide6.jpg&hash=239f4e4b481eceafd5605a84d352e221505f5359)
As folgas do Collet são interiores e exteriores, é possível colocar a broca a rodar bem, mas para isso são necessárias várias tentativas de aperto até se acertar e isso é frustrante, a colocação de uma fita de teflon ajuda um pouco...
O diâmetro do drill bit é de 1/8" o que corresponde à descrição do Collet (supostamente)
Cheguei a comprar um Multi Chuck de aperto mas sem sucesso, ainda agravou mais.
Sei que a Dremel não é profissional, mais para bricolage, mas pelo preço devia dar para furar PCBs :(
Terei de mandar fazer um Collet a um torneiro?
Cumprimentos, Paulo
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eu meto manga termo-rectráctil e consigo ter as brocas a rodarem mais ou menos centradas... e dpx co furo à mão, o tremer da mao compensa a oscilaçao da broca!.. ;D 8)
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Mesmo com uma bucha dessas feita num torneiro, tens sempre oscilações do motor, porque aquilo é um rolamento a trabalhar numa casa de plástico, aliás, isso é rolamento ou bronzes?
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Creio ser de rolamentos, nunca a desmontei:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mtmc.co.uk%2FImages%2FProducts%2F42956%2FF013030045.GIF&hash=71af70eca58097baa088216a5ace5cd62c876c91)
O mais chato é que consigo colocar drill bit a rodar bem após algumas tentativas, pelo que não acredito ser da caixa e as folgas são notórias.
ps, troquei agora a imagem, era de outra http://www.mtmc.co.uk/Product.aspx?ProductID=42956&strParent=search&PPGR=0 (http://www.mtmc.co.uk/Product.aspx?ProductID=42956&strParent=search&PPGR=0)
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consegues menos oscilaçao nas brocas se a broca estiver o mais curto possivel.. pensava k o sistema do Multi Chuck fosse bom, pk tb ja estive pra comprar uma prá minha dremel, mas se dizes k é pior... :S
o probe das brocas/drill de PCBs, é serem mto compridas, e entao uma pekena oscilaçao é a morte do artista/da broca!
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Sim, se a broca for mais pequena a oscilação também é menor.
Acabei por a desmontar para tirar dúvidas:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg145%2F2192%2Fdremel300.jpg&hash=1bb098f6ff8c4ead64f26f05677dce48c76dbaa7)
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Uso a dremel para furar e nunca reparei nisso, mas eu uso aquela bucha regulável. Já a coluna da Dremel é uma bela merd@, mesmo apertando bastante bem os parafusos tira folgas até a coluna já não recuar sozinha. É lixo. Só fiquei com ela porque não havia outra.
Essa bucha que estás a usar, não será de uma Einhel ou outra marca de mini-berbequim? Elas parecem todas iguais mas não são, há uma diferençazinha minúscula por exemplo entre as da Dremel e as da Einhel (eu tenho as 2 e já observei isso) que faz com que não assentem bem e a broca não fica bem direita. Também já fiz esse truque que enbrulhar a bucha num pedaço de qualquer coisa, mas o problema base é que as buchas não são iguais de marca para marca.
A dremel tem rolamentos.
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Olá Njay, bem-vindo das férias ;D
As buchas são de origem, vieram naquela mala com acessórios e a própria Dremel.
Quanto à regulável ainda piorou mais a situação.
Posso colocar a situação à Dremel para ver o que me respondem, tudo bem que não é topo de gama mas quando vejo um motor fraco a fazer melhor, é de pensar 2 vezes...
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg515%2F2707%2Fcncdrill.jpg&hash=f321de488036fa01286f093b2696846f869f59a4)
Esta é uma brincadeira que estou a fazer, o suporte e bucha da broca são dos chineses adaptado a um motor de impressora (chumaçeira de bronze), oscilação 0
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Então a tua Dremel deve ter um problema. A rosca pode ter sido feita com inclinação.
Tenho um motorzinho desses na minha. O 1º que comprei tinha esse problema de oscilação da ponta da broca, causado exactamente porque a rosca da ponta do berbequim não estava feita a direito. Depois comprei outro e esse ja estava bom.
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o problema está quase de certeza na prensa, comprei uma para o meu mini berbequim e aquilo oscila por todo o lado, consigo melhor precisão à mão :P
onde compraste esse mandril para adaptar ao motor? ando a algum tempo à procura de um para o mesmo
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Obrigado, vou mesmo expor o caso à Dremel, se bem que a garantia deve ter acabado, mas sempre fico com as dúvidas esclarecidas.
O mandril era de uma furadora comprada nos chineses, são daquelas coisas que se compram mesmo só para se aproveitar peças.
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O motor com mandril que tenho saquei duma coisa destas:
http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/23622/MiniBerbequim-12V-Cabeca-Abertura-de-08-a-33mm (http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/23622/MiniBerbequim-12V-Cabeca-Abertura-de-08-a-33mm)
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O Collet/Bucha desse parece ser de latão, aposto que não tem qualquer oscilação :-\
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os do meu também são em latão, podes comprar isso à parte em qualquer loja que tenha os acessórios
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Já experimentei colocar buchas de outro motor mas são de diâmetro maior.
Na entrada da bucha parece ter um corte cónico assim como a peça de aperto por isso não sei até que ponto posso colocar de outra marca.
Depois de ter partido algumas brocas, coloquei um balastro para diminuir a velocidade e força do motor, assim já posso parar mesmo à mão sem problemas e as brocas aguentam-se melhor.
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Boas,
Dropes, para fixar a broca usas essa bucha com aquilo que fixa a broca que normalmente é em bronze? É que se for só com muita sorte é que vais resolver isso, penso que seja um "calhar" bem a peça de bronze, o melhor é comprar uma mini bucha de aperto igual as dos berbequins ....aquelas que tem " 3 pinça lá dentro" ....após ter gasto também alguns €€€€ nessas peças só com uma bucha dessa é que resolveu a coisa ;)
Já agora ja testas-te as brocas em outra maquina?
...e já me esquecia hehehe qual as RPM's max´s que a broca pode atingir? ate pode ser disso ;) muitas delas ( isto das melhores) eles recomendam 4,000~5,000 rpm's assim como as freses mais do que isso e elas fazem isso ou simplesmente partem.
Abraço.
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Boas LoneWolf
Após ter lido algumas vezes o que escreveste, acabei por ficar confuso com a pergunta.
Volto a colocar aqui a mesma imagem porque já passou de página e parece que não leste as mensagens anteriores:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mtmc.co.uk%2FImages%2FProducts%2F42956%2FF013030045.GIF&hash=71af70eca58097baa088216a5ace5cd62c876c91)
Para fixar a broca, a peça 18 enrosca na 3, no meio fica a bucha (19). Esta bucha de origem é em alumínio.
A peça que te referes com 3 pinças lá dentro chama-se Multi Chuck e não funciona , como já tinha mencionado no 1º post.
Quanto mais fina é a broca, menor tem de ser a velocidade foi por isso que coloquei um balastro na alimentação e funciona perfeitamente.
O facto dela oscilar não tem nada a ver com a velocidade, desde o momento que começa a rodar até às 33000rpm tem de se manter direita.
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Não, porque as brocas só são equilibradas estaticamente o que lhe garante que até X rpm não vibram, dai para cima a distribuição não uniforme de peso vai levar a melhor e as brocas vão vibrar ou até partir devido a forças de vibração extremas, por isso é que existem fresas que custam 100, 200, 300€ e estou a falar em fresas desse tamanho e pouco maiores, por serem feitas de outros metais e porque são feitas para rotações na casa das centenas de milhar de voltas por minuto.
Sim, todas essas peças são cónicas, que é para ajudar a centrar a broca.
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Apenas quis referir que o facto da broca oscilar não vai depender da velocidade, deve andar pelas 5000rpm.
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Mas depende, quanto maior é a velocidade mais ela vai oscilar.
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Ok... claro que se o peso não estiver centrado vai oscilar mais com a rotação, isso é óbvio, o que coloco fora de questão neste caso pela baixa velocidade e estando a broca centrada, não tem nada que oscilar.
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Isto é uma foto comparativa que tirei na altura sobre o defeito que tinha um dos mini-berbequins no suporte da bucha:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg594%2F1031%2Fdefeitoberbequim.jpg&hash=fe0cd320a33ec9495e486d28f7ddfcd8de17dcae)
Este berbequim faz cerca de 10Krpm. Sei que isto é um defeito do berbequim porque mais tarde comprei outro igual e não tem este problema (assim como a minha Dremel e Einhel não têm). O defeito é que a broca não está direita no seguimento do eixo do motor, e portanto a ponta em vez de rodar sobre si própria faz circunferências em torno do eixo sobre o qual deveria rodar. O defeito é mais pronunciado quanto mais nos afastamos do berbequim ao longo da broca.
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É bom saber que o defeito é mesmo do mini-drill e ser considerado uma anomalia.
Também é muito complicado de encontrar este tema na net, só se encontram acessórios e bricolage com eles, agora para furar PCBs ou falam mal dele ou não se fala.
Realizo sempre as furações completamente às escuras com uma daquelas lanternas USB a iluminar a PCB, à frente tenho um suporte com lupa. Não é que veja mal mas esforço mais a vista com reflexos e tentar ver onde tenho de furar com precisão... as dimensões das pads por vezes não ajudam.
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Eu tinha uma muito boa ideia das dremel, mas utilizar pinças de alumínio não me parece o mais apropriado, nas ferramentas profissionais utiliza-se o aço ou pelo menos bronze, compra uma pinça de aperto rápido que aperta em três pontos e deve ser mais precisa.
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Para teres a certeza é arranjares outra Dremel (ou Einhel, ou outra com velocidades similares) e testares com a mesma broca.
Então tens uma CNC para furar e ainda posicionas a broca à mão :D? Tens que fazer um programa de PC para posicionares os buracos à mão em cima do desenho do PCB (ou ler um ficheiro .DRL se estiver disponível) e depois deixar a gaja fazer os buracos sozinha!
O berbequim Dremel em si é bom, agora os acessórios... demasiado plástico. Não são de precisão, nem para madeira.
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Epá, a CNC está em fase de estudo, já funciona bem e reconhece as posições de furação em DXF ou NC (Eagle), se aparecer outro formato também é possível programar para isso. ::)
Para se posicionar a PCB basta cola-la na base, clicar num furo da imagem e de seguida em "GoTo", a seguir fazem-se pequenos ajustes através de setas ou teclado, depois seleciona-se outro furo e repete-se isto até se ter a certeza que a PCB está bem colocada, depois é só fazer "Run" e ficar a ver... também dá para ver a estimativa do tempo restante entre outras coisas, ainda estou em detalhes.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-tK40XMY2v-M%2FUFXHeuO3z8I%2FAAAAAAAAAbY%2FynM05ZqaYiM%2Fs1600%2FCNC-02.jpg&hash=46a1b0f3933dc01cfaa5da2582d58aefeb174a37)
Última atualização: http://pdropes.blogspot.pt/search/label/CNC%20Drill (http://pdropes.blogspot.pt/search/label/CNC%20Drill)
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Ah bom :)!
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O projecto está muito bom, parabens!
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Obrigado, espero pelo teu ;)
last edit: estou a ver se arranjo uma caixa em acrílico para a electrónica, pó+serradura+230VAC não funciona.
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last edit: estou a ver se arranjo uma caixa em acrílico para a electrónica, pó+serradura+230VAC não funciona.
Arranja-me o desenho que mando-te fazer as peças em acrilico!
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Obrigado, espero pelo teu ;)
last edit: estou a ver se arranjo uma caixa em acrílico para a electrónica, pó+serradura+230VAC não funciona.
Tenta ver uma caixa tipo tupperware ou num hipermercado de bricolage uma caixa ou quadro para electricidade, abres dois furos a metes umas grelhas com filtro e uma fan.
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Vou mesmo fazer a caixa em acrílico, já o tenho e é só cortar e colar.
Como a medida dela tem de ser exata e o interruptor geral fica à vista, esta caixa tem de ser personalizada.
O Senso deu-me uma ideia num post vizinho deste fórum, construir as porcas para o veio roscado em teflon, ao principio ainda torci o nariz e pareceu-me fraco para o serviço, então resolvi testar fazendo um furo com broca 4.5mm numa barra de 8mm de espessura de teflon, depois foi só abrir a rosca interna com M6. Inseri esta porca no varão roscado e parecia manteiga, sem folgas aparentes e bastante resistente à martelada sem sinais de deterioração do veio da rosca.
O que significa que vou ter de desmontar toda a estrutura para substituir as porcas de ferro por teflon, terei as vantagens de poder aumentar a velocidade dos steppers e menos probabilidades de perder passos :)
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Arranjas um tubinho de massa consistente branca(não sei agora qual é o nome..) que é apropriada para lubrificar plásticos a trabalhar com metais, ou então compras uma latinha de óleo para correntes de motas, que é um lubrificante espumoso que não pinga e que adere tanto ao veio roscado como ao plástico.
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Conheço este:
http://www.decathlon.pt/PT/lubrificante-teflon-150-ml-6902981/ (http://www.decathlon.pt/PT/lubrificante-teflon-150-ml-6902981/)
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Numa loja de bicicletas ou motas, compras mais barato, é que eu tenho um para as motas da Putoline para correntes com Oring, uma lata de 750mL que ficou em 9-10€.
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Já procurei por essa massa branca na Dimofel, disseram-me que conheciam mas não a tinham.
Além de ser extremamente careira esta loja, fundada em 1968, tem uma falta de componentes que mete dó; micros da Atmel só têm 2, capacímetros é mentira, então o site deles apresentam componentes (sem preços) que já não existem na loja assim como outros que existem mas não estão no site... enfim, a assistência é boa.
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Procura antes numa loja de ferragens/drogaria, ai de certeza que têm e é barato, outro local é lojas que vendam peças de automoveis.
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Conheço este:
http://www.decathlon.pt/PT/lubrificante-teflon-150-ml-6902981/ (http://www.decathlon.pt/PT/lubrificante-teflon-150-ml-6902981/)
Olha que bom, lubrificante em teflon, é 2 em 1, obrigado :)
Quando fizer a minha visita mensal ao hospital... e estacionar na decatllon aproveito. É ao lado e não pago parque.
WD40 não funciona, ou mesmo a sugestão do Tech_JA?
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WD40 não é um lubrificante, a opção do Tech_JA é perfeitamente utilizavel, é só que se comprares numa drogaria/loja de ferragens vai-te ficar mais barato, mas se tiveres que fazer meia duzia de km e pagar estacionamento para ir a uma, e tens oportunidade de passar numa Decatlhon aproveita porque a diferença de preços acaba por não compensar.
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Boas LoneWolf
Após ter lido algumas vezes o que escreveste, acabei por ficar confuso com a pergunta.
Volto a colocar aqui a mesma imagem porque já passou de página e parece que não leste as mensagens anteriores:
Para fixar a broca, a peça 18 enrosca na 3, no meio fica a bucha (19). Esta bucha de origem é em alumínio.
A peça que te referes com 3 pinças lá dentro chama-se Multi Chuck e não funciona , como já tinha mencionado no 1º post.
Quanto mais fina é a broca, menor tem de ser a velocidade foi por isso que coloquei um balastro na alimentação e funciona perfeitamente.
O facto dela oscilar não tem nada a ver com a velocidade, desde o momento que começa a rodar até às 33000rpm tem de se manter direita.
Boas Dropes, sim de facto li um pouco a presa ;) .....o que queria dizer era para testares com uma bucha de aperto rápido dessas que tem 3 pinças e que abrange bastantes medidas, sei que já fizeste o teste com uma e que não correu bem :( é preciso ter azar :( eu tive o prazer de testar uma e no meu caso resolve o prob...mas lá esta aquilo é caro como tudo e não era da marca dremel, o equipamento dremel é bastante bom, ou melhor razoável...já os acessórios que vem com a maquina não se pode dizer o mesmo.....a isso que chamas de bucha o (nº 19) para cada medida de frese ou broca tem a sua bucha a medida certa logo se usares uma bucha com 1 ou 2 mm de folga pode acontecer isso, depois se usares as que vem com a maquina ( aqueles acessórios que vem no acto da compra....ui) isso é tudo "material de segunda ou pior" eu digo isto porque so a maquina custa no mínimo 90~120€ e muitas da vezes compra-se maquina e acessórios por 90€ ou pouco mais, basta que vejas as coisas desta forma, se fores comprar acessórios por ex: essas buchas que falas de varias medidas que normalmente se vendem em caixas de 5~10 gastas logo 30~50€ dependendo da marca e essas sim já são boazinhas por isso as que vem com a maquina é para se ficar de pé a trás ;) o mesmo se passa com os discos, freses, etc etc
Abraço.
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Boas,
Realmente a bucha de aperto que comprei foi da dremel, também não encontrei de outra marca.
O drill bit é de 1/8" mas a bucha também diz o mesmo e entretanto fica a nadar nela... sem contar com a folga exterior desta.
Se soubesse onde houvesse à venda a bucha apropriada para a dremel já a teria comprado.
Também fiquei um pouco desapontado com a qualidade dos materiais, desde a caixa e sistema de encaixes das peças, que parti logo uma janela na 1ª vez que a usei, até à qualidade dos discos, basta pousar mal o drill e partem-se assim como cortar um parafuso e ficar completamente gasto. Encontrei uns de fibra bem melhores, são chineses mas aquilo dura bastante.
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Já procurei por essa massa branca na Dimofel, disseram-me que conheciam mas não a tinham.
Além de ser extremamente careira esta loja, fundada em 1968, tem uma falta de componentes que mete dó; micros da Atmel só têm 2, capacímetros é mentira, então o site deles apresentam componentes (sem preços) que já não existem na loja assim como outros que existem mas não estão no site... enfim, a assistência é boa.
Desculpem o offtopic.
Dropes,
tens razão: Fui lá em Abril e deu pena ver a loja no estado em que se encontra. Conheço a loja há cerca de 30 anos e não houve nenhuma evolução na casa e cada vez há menos componentes. Fui à procura de sprays e já estavam fora do prazo há 1 ano e continuavam à venda. Para quem não conhece a loja, basta verem a publicidade numa elektor antiga porque a foto está "actualizada".
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WD40 não é um lubrificante
Só hoje fui comprar massa consistente para a mota e as bicicletas, perguntei se tinham numa drogaria, e a mulher disse logo para usar WD40, eu disse que não servia e ela ficou ali 15 minutos a dizer que estava errado... WD40 corrói a gordura toda e deixa o metal sequíssimo...
Enfim, ficou-me o lubrificante por 3.30€
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O WD40 serve precisamente para limpar gorduras, e remover humidade, dai o nome Water Dispersant formula nº40
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Se soubessem a quantidade de pessoas que diz que o WD40 é do melhor para lubrificar...
Entao quando me perguntam se tenho WD40 para lubrificar uma corrente... :P
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Ele gordura tem alguma, porque meter wd40 num travão de disco é do melhor, infiltra-se nas pastilhas e lá se vão as pastilhas para o lixo..
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Salvo erro lançaram uma linha de produtos específicos para bicicletas há pouco tempo.
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E eu que tenho usado WD40 como lubrificante ...
Também tenho óleo de motor e massa consistente que raramente a uso, mais no carro.
Antes usasse óleo vegetal que WD40 :(
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Nao digo que nao lubrifique, mas muito rapidamente acaba por fazer o oposto...digo eu
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Após ter passado alguns dias a desmontar o mecanismo para trocar as porcas por teflon, alinhar, limpar e lubrificar, fiquei bastante satisfeito com o resultado, está muito mais suave sem sons estranhos :)
Agradecimentos ao Senso pela dica do teflon em vez das porcas; e também ao Tech_JA pelo spray de teflon recomendado, é caro para 150mL mas vale cada gota, a saída do lubrificante é controlável em vez de saír logo muito quando se pressiona; 5 estrelas.
(https://lh5.googleusercontent.com/-WVBm6c38pNQ/UF-qqSrY4fI/AAAAAAAAAds/L3Rns1sh9wc/s640/CNC-14T.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-eIJ9Au1fiSg/UF-qqUJkiqI/AAAAAAAAAds/2KqQSm3i5GI/s640/CNC-15T.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-wdYQnUzoVtw/UF-qqeRIYDI/AAAAAAAAAds/fSlDOVM8nJw/s640/CNC-16T.jpg)
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As peças em teflon ficaram impecáveis.
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Obrigado ;D
Ainda começo a comercializa-las com e sem rosca ;)
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Obrigado ;D
Ainda começo a comercializa-las com e sem rosca ;)
foste tu que fizeste as porcas? pensei k eram compradas! :P
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dropes como é que fizeste essas maravilhosas peças em teflon? A rosca e a forma da peça?
isso está brutalmente fixe pah!!!
explica aí o processo... ou entao compro-te algumas... ou explica que eu compro na mesma :)
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Não tem grandes truques mas posso dizer :)
- Cortei uma barra de teflon diâmetro 30mm em 45mm.
- Quando se quer fazer um furo ao centro, coloca-se a peça a rodar e a broca fica fixa.
- Coloquei uma fita adesiva larga à volta da barra até esta ter o diâmetro certo de forma a encaixar numa serra craneana e voltei a colocar mais fita adesiva para reforçar a união.
- Esta serra craneana foi fixa ao berbequim enquanto a broca ficou aparafusada à base do suporte.
- Realizei a furação com broca de 4.5mm
- Tirei a barra para fora, cortei-a em 4 e lixei com uma lixadora de disco estes cortes.
- A seguir cortei os lados levando aparafusado ao centro uma chapa para ficarem iguais os cortes.
- Depois de estarem todos cortados coloquei um parafuso de 4mm no centro com todas as peças, uma porca do outro lado e apertei para que ficassem bem juntos e alinhados lateralmente, passando novamente pela lixadora rotativa.
- Aqui já tenho as peças formadas e é só abrir as roscas com ferramenta manual, cortando posteriormente a abertura com x-acto para impedir que as rebarbas entrem dentro da rosca ou fique alto nessa zona ao fixar na peça de suporte.
O único problema deste processo é acertar o veio realizado nas peças em relação à posição que vão ficar aparafusadas, ao enroscar o varão roscado em duas peças distanciadas nem sempre bate certo, neste caso só tive problema com uma peça e levou um espaçador de 0.5mm 0.1mm, de resto ficou muito suave e sem folgas.
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Obrigado pelas dicas.
Abrir a rosca é que me está a fazer confusao como fizeste....
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Obrigado pelas dicas.
Abrir a rosca é que me está a fazer confusao como fizeste....
Compras um macho da medida do varão roscado, metes num berbequim de coluna para teres a rosca o mais perpendicular possivel á peça, e rodas a bucha á mão.
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Existem kits para roscas interiores e exteriores.
http://www.facavocemesmo.net/abertura-de-roscas/ (http://www.facavocemesmo.net/abertura-de-roscas/)
Os preços variam entre 10 a 40€ ou mais, depende da qualidade.
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Boas,
Existem kits para roscas interiores e exteriores.
http://www.facavocemesmo.net/abertura-de-roscas/ (http://www.facavocemesmo.net/abertura-de-roscas/)
Os preços variam entre 10 a 40€ ou mais, depende da qualidade.
Encontras disso no lidl ....volta e meia isso aparece por lá, e ronda os preços de 10~15€ ...claro que pode não ser muito bom, mas o meu já abriu roscas que já valeu o dinheiro e ainda esta ali para durar ;)
Abraço.
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Está a ficar mesmo impec e ainda se torna mais interessante por ser tão low cost.
Boa continuação.
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dropes outra coisa: como fixaste o eixo do stepper motor ao varão roscado?
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dropes outra coisa: como fixaste o eixo do stepper motor ao varão roscado?
http://pdropes.blogspot.pt/search/label/CNC%20Drill (http://pdropes.blogspot.pt/search/label/CNC%20Drill)
Podes usar destas cenas:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi00.i.aliimg.com%2Fwsphoto%2Fv0%2F533891528%2F5Pcs_Lot_A210_6_35x12mm_CNC_Motor_Shaft_Coupler_6_35mm_to_12mm_Flexible_Coupling_OD_25x31mm.jpg_200x200.jpg&hash=7b43c7a0021ed95a0413e32f6b0e5c31d94f53a4)
mas o dropes acho k usou uma cena mais artificial, tipo manga termo-rectractil...
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Convem adicionar rolamentos axiais/de encosto que os steppers podem não gostar das forças exercidas contra o estator.
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Na união com o veio do motor usei um tubo de borracha colado, no varão roscado segura bem mas no veio do motor nem tanto, então levou também uma braçadeira para reforçar.
Não conhecia o shaft coupler e até agora não encomendei nada dedicado para CNCs, no ebay há umas bem baratas... não tenho procurado muito por causa dos preços mas isso era uma das coisas que podia ter encomendado. :(
No final de cada varão roscado leva uma manga termo-retráctil que vai encaixar sob pressão num rolamento, assim não se desloca quando muda de direção.
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Convem adicionar rolamentos axiais/de encosto que os steppers podem não gostar das forças exercidas contra o estator.
ha shaf couplers que absorvem esforços axiais..mas isso dpx é mau prá precisao.. normalmente rolamentos axiais é pra suportar grandes cargas axiais, n sabia k se usavam nas cncs..
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Drops qual o preço do teflon, onde o arranjas-te, isso se não o fores comercializar.
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Por acaso estou a pensar comercializar estas peças, houve uma pessoa interessada e se houver mais já se tornava viável porque o mínimo que consigo comprar são 50cm por cerca de 40€, não vendem a particulares.
Contactei várias empresas portuguesas e todas vendem ao metro tirando esta.
Não é muito complicado trabalhar com teflon, mas pelo preço e precisão não se podem cometer desvios... ;)
A empresa chama-se Sertequi e é portuguesa.
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Drops qual o preço do teflon, onde o arranjas-te, isso se não o fores comercializar.
no ebay arranjas.. normalmente é vendido ao metro.. mas pode ser que te façam corte do metro em peças mais pekenas...
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Esta um preço interessante.
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no ebay arranjas.. normalmente é vendido ao metro.. mas pode ser que te façam corte do metro em peças mais pekenas...
No ebay normalmente é vendido ao cm, 30 no máximo.
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Na união com o veio do motor usei um tubo de borracha colado, no varão roscado segura bem mas no veio do motor nem tanto, então levou também uma braçadeira para reforçar.
Já usei manga termo-retráctil para isso... e funciona muito bem. Se ambos os eixos que quero ligar tiverem diâmetros muito diferentes, 1º coloco manga apenas no mais fino, as camadas que forem necessárias com manga de vários diâmetros até ambos os eixos ficarem com aproximadamente o mesmo diâmetro. Depois leva uma manga a apanhar os 2 eixos. Fica firme sem folgas mas flexível o suficiente para não causar problemas, e os eixos ficam muito bem centrados entre si.
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Sim, isso funciona se não houver esforços axiais, ao bater no limite de cada coordenada XY não à manga que aguente.
Problema já resolvido com sensores :p
Como a construção de uma cnc tem pormenores indetermináveis, acaba por aparecer sempre algo para melhorar.
Ao exportar o ficheiro eagle para furação é possível recorrer à optimização, diminuindo as distâncias entre cada coordenada; em dxf isso não a acontece e o máximo que consigo fazer é ordenar toda a coordenada X e depois a Y... se aparecer um IC pelo meio é pior que um taxista e passa por todas as ruelas antes de chegar ao próximo ponto.
Haverá algum algoritmo open source para que possa entender e aplicar no código?
ps: encontrei alguns
Particle swarm optimization (PSO) vamos lá ver como funciona esta coisa... não entendi grande coisa :(
Traveling Salesman Problem (TSP)
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dropes, um algoritmo de Dijkstra para isso dos furos não resolvia?
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dropes, um algoritmo de Dijkstra para isso dos furos não resolvia?
Esse não o encontrei mas vou procurar informações sobre ele.
Quanto ao TSP encontrei em VB e o resultado é muito semelhante ao que o Eagle faz, mas muito mais compreensível que o PSO, para já vou ver do que referiste, obg.
ps: Pelo que tenho visto desse algoritmo, serve para se descobrir o caminho mais curto por entre vários pontos, mas não é imperativo passar por todos, talvez seja usado mais em GPS ou semelhantes.
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Sim, tens razão. Esse algoritmo é mesmo só para o caminho mais curto. É muito usado em routing. Só pensei na componente do caminho mais curto e esqueci-me da parte de "ter que passar por todos" :P Tens sempre a opção do "brute force" e constróis uma árvore com todos os furos e calculas os custos de todos os caminhos e usas o mais curto.. pode é demorar um pouco a calcular :\
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pede o algoritmo da FEDEX que assim és obrigado a ir a todos os furos! tem é um senão, o algoritmo da fedex dá prioridade as viragens à eskerda nos semaforos! LOL :P
Deve haver aí pessoal da faculdade que deve ter alguma cadeira de "Sistemas Operacionais" ou parecido, que podia ser um bom trabalho de algum aluno prá cadeira e assim ajudava aqui o dropes e o pessoal das CNCs! 8)
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Vou mesmo optar pelo TSP, o problema são os layouts que fiz em AutoCAD e como não é muito comum encontrar neste formato já se trata de uma rotina que vai ser pouco usada.
Minha cadeira de matemática acabou no 9º ano e vou apostar nos algoritmos dos matemáticos ::)
Quando acabar isto vou propor uma troca por quem me arranje um emprego... qualquer um :-[
Que m.... não consigo encontrar nada
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Boas
Por acaso tive investigação operacional 1 e 2 na faculdade ... e lembro de um ou outro algoritmo que deve funcionar ... vou ver se encontro o livro da cadeira ...
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@dropes: procura por programas em autolisp, é uma ferramenta de programaçao que iterage com o autocad. normalmente é um ferramenta para fazer desenho automatico, mas como funciona por cotas, é capaz de haver algoritmos pra fazer o processo inverso... ou seja, procurar os furos e criar uma sequencia/caminho optimizado para qq situaçao.
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Sei perfeitamente o que é um autolisp LOL
Trata-se de um código reconhecido pelo AutoCAD para se criarem novas funções ou macros, duvido imenso que exista um lsp para o pretendido.
Até poderia associar um algoritmo neste código, mas isso já vai além da optimização que desejo na listagem em VB.
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Não encontro os livros ....
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Não encontro os livros ....
Não te preocupes Kast, já tenho TSP implantado ;)
Um programa básico para controlar 2 motores e já vou em 900 linhas... pensei que fosse mais simples
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Cá vai um pequeno vídeo do pisa-papeis ainda em fase de testes ;)
CNC Drill Test (http://www.youtube.com/watch?v=EdRwpt2ISlM#)
Primeiros testes para furação em CNC.
A placa que estava a furar já tinha alguns furos, pelo que a broca se desviou perto deles, a broca também estava baixa demais.
Tempo de furação: 253 s
Nº de furos: 85
Média de tempo por furo: ± 3 seg.
ps: desculpem a má qualidade do vídeo, a máquina fotográfica não filma grande coisa e à noite ainda é pior.
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parabéns! tá mto fixe! 8)
devias fazer o pto zero no outro extremo!
no final devia era expor a pcb e nao escondê-la debaixo da makina! :P
ja agora, visto k a broca so começa a trabalhar qdo baixa, dpx ao desligar a broca sai a rodar do furo ou ja sai parada?
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parabéns! tá mto fixe! 8)
Obrigado :)
devias fazer o pto zero no outro extremo!
Estás-te a referir à cotagem que no programa está à direita?
no final devia era expor a pcb e nao escondê-la debaixo da makina! :P
Também não entendi, cortei algumas partes do vídeo, alinhamento da placa e limpeza desta.
ja agora, visto k a broca so começa a trabalhar qdo baixa, dpx ao desligar a broca sai a rodar do furo ou ja sai parada?
A broca começa a rodar mas só é baixada quando atinge uma velocidade estável, a força de descida é controlada por PWM e só quando está em contacto com a PCB é que exerce a força máxima, quando detecta que o furo está concluído a broca sobe (também em PWM) ainda em rotação, quando detecta que chegou ao topo é que esta broca para. É um pouco rápido para se verem todos os pormenores. Isto foi mais para não aquecer o motor, no final não havia uma única peça quente, nem motores de passo ou controladores. :)
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Parabéns Dropes,
O projecto está muito bom.
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Parabéns Dropes,
O projecto está muito bom.
Obrigado :D
Creio já estar melhor calibrado, pelo menos faz os furos onde desejo e muito mais rápido que com suporte mesmo notando-se a lentidão dos eixos.
Não sei se repararam mas a broca ia partindo-se entre o 1º e o 2º furo, foi por isso que fiquei a pressionar durante toda a furação.
Claro que ainda não está concluída, há sempre coisas a melhorar... caso fosse para fresar esta máquina não funcionaria, falta-lhe robustez e velocidade (os motores de passo não aceitam), talvez para uma próxima versão.
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Tá óptimo dropes, muito bom!!
Se quiseres posso pôr aqui a função que uso na minha para fazer rectas, implementa o algoritmo de Bresenham.
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Boas,
Parabéns Dropes esta muito fixe 5* ...tem oscilação? esta solta é por isso?
Abraço
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:)
Os motores de passo são controlados paralelamente, apenas coloco o enable no que desejo activar, já tentei com multiplexagem para funcionarem em simultaneo mas não gostei do som, cada cadeia de passos tem 8 sequências e enviava estas sequências seguidas para cada motor mas de forma intercalada. O que quero dizer é que vai demorar mais tempo a posicionar-se mas não me importo desde que o faça bem.
LoneWolf, não tem qualquer oscilação ou folgas, broca e eixos; por ter a broca muito baixa é que a ia partindo e ao pressionar a base ficava mais espaçado.
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Boas,
Sry escrevi a presa e não pelos vistos o resto da frase ficou só na cabeça ;D quando disse:
...tem oscilação? esta solta é por isso?
era a base, pois quando esta a furar a base move-se verticalmente, dai ter perguntado ;)
Abraço.
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Sim, deflete ligeiramente, a fixação da base é ao meio por 10 parafusos mas os veios de aço são estreitos (6mm) e a força da broca ainda é forte, nada de grave ;)
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Ok dropes, tu é que sabes :)!
Lone, o q tava a flectir, pareceu-me, era o PCB (arqueado) e não a base. Infelizmente os PCBs são muitas vezes um bocado arqueados; algum people cola-os com fitacola de dupla face à base.
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Pois pode/deve ser a PCB...mas la esta são "coisas mínimas" e para a 1ª CNC (penso que seja a 1ª do Dropes ) esta muito fixe, agora com essa talvez consigas fazer peças para uma outra ;) mais robusta
Abraço.
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Tenho a certeza que o dropes arranja uma solução para isso num instante :)
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n, referia-me ao zero da cnc, na vez de ser o canto inferior esquerdo, devia ser antes o canto superior esquerdo, para teres a mesa totalmente exposta pra ti e nao debaixo do carrecto/dremel (ou vice-versa, ja que a tua mesa é fixa o que se move é a tua furadeira..)
proximo upgrades (sugestão):
-uma mesa a vacuo
-e um aspirador! ;D
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Num programa vectorial de CAD ou Eagle, o ponto 0 é onde o tenho.
A base é móvel (Y) e sai completamente para fora, a versão antiga é que era fixa e só me dava problemas além de menor espaço útil.
Quanto às tuas sugestões ando a pensar nelas à um bom tempo, vácuo é complicado e estou mais virado para a fita-cola, simples e funcional, a aspiração automática também parece-me útil, infelizmente tapa-me a visão da broca... para fresar é algo essencial agora para furar, a serradura não causa estragos, mas no final devia colocar um tubo para aspirar, será que funcionaria com uma ventoinha de 12cm 6.8W tenho por aqui e nunca a usei? Também tenho um aspirador de teclado que o adaptei para aspirar formigas :P viveiro pequeno, entretanto derreteu-se com a pistola de ar quente.
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A minha como é pequena cabe dentro de uma caixa de plástico transparente... penso abrir-lhe um buraco para prender o bocal do aspirador...
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proximo upgrades (sugestão):
-uma mesa a vacuo
-e um aspirador! ;D
Vi por ai num outro site a utilização de uma roda maluca para pressionar a placa a ser trabalhada.
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A minha como é pequena cabe dentro de uma caixa de plástico transparente... penso abrir-lhe um buraco para prender o bocal do aspirador...
E vais aspirando enquanto fresa ou só no final com a ajuda de um pincel?
Ainda tenho dúvidas em como vou construir a tampa para a parte elétrica, estava a pensar de inicio fazer em acrílico, mas este material é uma porcaria em relação a riscos, pode ser muito bonito mas basta passar um pano normal e fica logo riscado... talvez passando uma lixa de grão fino resolva isso.
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o acrilico n fica brilhante com lixas...tens de usar pano ou lã sintetica com um sabao/abrasivo suave pra puxar o lustro.
Há panos/discos de polir pra berbequins/tupias e tb ha esses saboes à venda... basta polires o acrilico de vez em qdo e tens akilo smp a brilhar! ou entao metes uma pelicula de plastico transp pra encadernar e assim fica smp protegido contra riscos.
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A lixa não era para polir mas para manter um aspecto uniforme ::)
Não há problema em colocar um papel autocolante em cima, é que já não fica tão transparente, na sei?
E aquele cartão de arquitecto, sandwich creio eu... pelo menos já ficava protegido
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Estava a pensar ter o aspirador a sugar enquanto o trabalho é feito, ou pelo menos ligá-lo de tempos a tempos.
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A lixa não era para polir mas para manter um aspecto uniforme ::)
Não há problema em colocar um papel autocolante em cima, é que já não fica tão transparente, na sei?
E aquele cartão de arquitecto, sandwich creio eu... pelo menos já ficava protegido
esse cartao sandwich ou kpline ou la co se chama, é fraquinho.. nem podias meter um alicate em cima k fazia logo moça, ou quase!
mais valia fazer em pvc ja que queres fazer opaco, mas tira a piada toda do acrilico pk podias fazer em transparente e ficavas com uma cena à maneira!
acrilico de 4mm era o ideal! com colagem, pra evitar entrar pó pelas fissuras e aperto com garampos ou parafussos de orelhas.
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Tampa resolvida, colei o acrílico com super-cola, sei que não é das melhores para este material mas o suficiente.
Ainda testei com acetona e aquilo parecia agua, dos chineses nunca se sabe o que tem, mas parecia mesmo acetona... depois testei com diluente, derreteu um bocadinho, juntei as peças e esperei, esperei, esperei, aquilo não chegou a secar e ficou uma pasta branca mole. Por fim fui para a super-cola, adere razoavelmente e seca.
Levou também um cooler e outra placa para as fichas dos sensores laterais (switchs), não estavam nos planos e tive de improvisar, dessa placa aproveitei para colocar um regulador de tensão para o cooler e iluminação da placa, deixaram de ter alterações de intensidade.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-ZpyfVlku95I%2FUIvFFFrBxAI%2FAAAAAAAAAe8%2Fi5HTmNlIUAM%2Fs1600%2FCNC-19.jpg&hash=683e39f8fad7524a412c920ee30875d9cc9c07a6)
Para a fixação da placa, aqui o Tech_JA deu-me umas dicas e já coloco os desenhos assim que possível ;)
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Very very good looking!!
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Gostei: está 5*!
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Obrigado ;D
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg401.imageshack.us%2Fimg401%2F7910%2Fcncfixao.png&hash=54908933af2201dea1a95fda4597c0422c75a898)
Estas foram algumas sugestões pelo Tech_JA, não gostou do sistema de fita-cola para segurar as PCBs à base :P
As bases são de MDF
A: A base leva 4 recortes onde entram 4 parafusos com porcas de orelhas, entre a PCB e as porcas fica uma chapa retangular aberta no meio para se adaptar à abertura entre parafusos.
B: Uma outra opção em que cada bloco de apoio pode ser ajustado, ficando a PCB dentro de um entalhe com as configurações B1 ou B2.
Gostei particularmente da solução B2, não existe bem um bloco mas uma chapa ligeiramente levantada à ponta, deste modo a PCB fica bem presa com menos possibilidades de se mover.
A desvantagem destes sistemas é não se ter acesso ao parafuso por baixo, logo, no aperto das porcas, o parafuso vai moer a madeira e no desaperto o parafuso cai, por isso teria de ser sextavado com guia, o que começa a complicar algo aparentemente simples... estou indeciso, o MDF também não é bom para recortes e perde as esquinas com facilidade.
Fita-cola ???
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Gostei bastante da ideia com os cortes na diagonal! :o Normalmente usam-se as mesas com T-slots que são bastante caras. Contudo, com esse sistema simples torna-se possível prender peças de qq tamanho com apenas 4 cortes! Mt bom! :) Também acho a solução B2 melhor :) Uma solução seria com uma tupia e uma fresa T-slot fazeres uma cavidade com a largura da porca e assim a porca só podia deslizar lá dentro mas ficava sempre com a rotação "trancada". Algo assim: (https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.carbideprocessors.com%2Fproduct_images%2Fuploaded_images%2FWhitesideMachine_T_slot_cutter2.jpg&hash=edd2e6a27fa9ba328e04cbc9e318928362f9d3c8)
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Também gostei dessas ideias to Tech para as bases, e não vejo tantos problemas como tu :)
Para não moer a madeira é colocar uma anilha por baixo, e para o parafuso não cair ao desapertar é só não desapertar muito :) Ao fim ao cabo acho que a placa não faz assim tanta força para sair do sítio, se a fita cola a segura bem, estes mecanismos seguram ainda melhor.
Podes amassar a cabeça do parafuso ou usar uma hexagonal (sextavada?) grande e construir uma calha por baixa da mesa por onde a cabeça do parafuso desliza; bastam 2 tirinhas de madeira coladas/pregadas ao longo da abertura na mesa, com a distância tal entre elas que o parafuso não roda. Em alternativa podes soldar uma chapinha ao parafuso (solda de estanho) para fazer uma cabeça maior ou com um formato mais apropriado para não sair da calha.
Outra hipótese talvez um pouco mais complicada é fazer um furo no parafuso a 90º com este e enfiar aí um "veio" que depois podes segurar enquanto apertas a porca. A porca não sai do parafuso sem tirar o veio, mas também não é preciso ela sair.