LusoRobótica - Robótica em Português
Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: brunus em 13 de Outubro de 2016, 00:29
-
Tenho esta plaquinha que avariou/queimou/estoirou e que servia para regular a iluminação de duas incandescentes E14 de um espelho de quarto de banho.
A placa tem apenas 5 componentes, mas deu o berro.
O TRIAC está literalmente partido e algumas pistas estão levantadas e outras simplesmente despareceram devido ao curto-circuito (acho que foi provocado devido à aproximação de dois pontos de solda ou então alguma aranha passou por onde não devia ter passado e CABUM!!).
Queria replicar a placa, mas não consigo identificar todos os componentes, e como a reparação não é apenas substituir o componente avariado, mas ter de fazer nova placa queria aproveitar para adicionar elementos de segurança que previne tamanha destruição.
O circuito é mais ou menos este:
Os componentes:
1x Triac BT136 600V (queimado)
1x Resistência acho que 390MOhm (também deve estar queimada porque não consigo leitura no multímetro)
1x diodo ou talvez um zener ? (deve estar queimado pois não me apita no teste de continuidade)
1x Condensador rectangular verde com refª "MKT1822 1M250"
1x Potênciometro "470KA"
Minhas dúvidas:
1) potência da resistência?
2) identificar o diodo/zener
3) confirmar se o condensador é de 1uF ou de 0.1uF 250V?
4) O potênciometro é de 470KOhm linear, certo?
5) Poderei adicionar algum componente extra para evitar outros curto circuitos ou evitar a destruição total da placa?
(https://s12.postimg.org/4jjefky5p/dimmer.png) (https://postimg.org/image/xyp2ol2p5/)upload images free (https://postimage.org/)
-
1)Deve ser de 0.5W. Sei que não perguntaste, mas não deve ser de 390MOhm, seria um valor demasiado elevado.
2)O que dizes ser um diodo na realidade é um DIAC
3)1u
4)sim
5)Sim, um snubber
-
Parece-me que esse cap haveria de ser mas era de 400V.
Deves encontrar esse esquema muito facilmente se procurares.
-
A resistência serve para limitar a corrente de disparo no diac e no triac. 390 Ohm parece um bom valor mas não muito mais.
Se o sistema 'piscar' e funcionar mal haverá que colocar em paralelo ao triac uma série condensador+resistência que garanta uma corrente mínima no triac após o disparo. Se o circuito de potência, incluindo os fios de ligação, tiver uma reactância indutiva suficientemente alta, o triac liga mas não se mantém ligado, ficando em aberto 1ms depois.
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2009/10/1200-watt-ac-dimmer-by-triac-q4006lt.jpg (http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2009/10/1200-watt-ac-dimmer-by-triac-q4006lt.jpg)
Refiro-me a R5 e C3.
SC
-
Cuidado com a luz que ilumina componentes com código de cores. Iluminem o componente com uma pequena lanterna com lâmpada de filamento ou serão facilmente enganados. Lanternas LED são uma armadilha.
Não se esqueçam ainda que algumas riscas mudam de cor com a idade e com o calor.
SC.
-
1)Deve ser de 0.5W. Sei que não perguntaste, mas não deve ser de 390MOhm, seria um valor demasiado elevado.
Cuidado com a luz que ilumina componentes com código de cores. Iluminem o componente com uma pequena lanterna com lâmpada de filamento ou serão facilmente enganados. Lanternas LED são uma armadilha.
Não se esqueçam ainda que algumas riscas mudam de cor com a idade e com o calor.
Pois às tantas não identifiquei bem as cores, para mim sao Laranja, Branco e Roxo e Dourado, às tantas o roxo será castanho e sempre será os 390Ohm 1/2W
1)Deve ser de 0.5W. Sei que não perguntaste, mas não deve ser de 390MOhm, seria um valor demasiado elevado.
Obrigado pelo reparo.
2)O que dizes ser um diodo na realidade é um DIAC
3)1u
4)sim
5)Sim, um snubber
O snubber seria a tal resistencia com o condensador em paralelo com o TRIAC?
E tipo, uma resistencia de 75KOhm 1/2W e um cap cerâmico de 100nF?
Parece-me que esse cap haveria de ser mas era de 400V.
Deves encontrar esse esquema muito facilmente se procurares.
Muitos, mas queria replicar este, já que funcionou sempre bem e sem problemas até fazer curto-circuito, mais provavel por um insecto pois apesar de estar numa caixinha pequena (20x50mm), a caixa é literalmente aberta na parte bottom da PCB que está entre o espelho e a parede, até parece caseira, pois nem parece ter algum isolamento nas pistas. Tenho outro espelho também com este mesmo dimmer a funcionar à mais de 20 anos, por isso os componentes devem estar bem equilibrados para o circuito, só referi a possibilidade de talvez meter uma proteção que proteja o circuito e restantes componentes e evitar que com um curto-circuito, aquilo queime tudo, já que vou ter de fazer uma plaquinha nova.
Também não sei ver se todos os componentes estão de facto queimados. O Triac e a resistencia estão, o diac nao faço ideia porque não sei verificar, o condensador, é capaz de estar bom, mas sempre é melhor comprar um novo, e por cêntimos não arrisco a estoirar os outros componentes caso esteje avariado (sempre posso meter um de 400V, quanto mais melhor, correcto?), o pot partiu a haste, logo terei de comprar outro, só acho estranho é ter um dos 3 terminais no ar, ou seja apenas o do meio e do lado direito é que estão soldados e no circuito (tem dois pontos de soldadura extra, mas sem ligaçoes, deve ser apenas o chassis do pot e para o fixar melhor à placa).
Acho que o circuito mais parecido deve ser este, mas não coincidi nos valores:
(https://4.bp.blogspot.com/-3qc4VSnflM0/TnWkbaqg4WI/AAAAAAAAADY/dzkmqsce8jw/s1600/dimmer.jpg)
Isto assim estará funcional? (o diac não importa posição, certo? o triac terá o 1 e o 2 trocados?)
(https://s13.postimg.org/y3ok5m7wn/dimmer_v2.png) (https://postimg.org/image/wbvlapojn/)windows 7 screen shot (https://postimage.org/app.php)
-
O 'snubber' mais comum nos dimmers é um filtro de bobina (low pass), algo como 20 voltas de fio de 1mm num 'palito' de ferrite com 10mm de diâmetro e 30 de comprimento (a olho). Evita que as transições muito abruptas produzidas pelo triac provoquem demasiadas interferências radioeléctricas.
Atenção que o filtro agrava a necessidade da tal resistência e condensador em paralelo com o triac.
Deve haver uma resistência em série com o gate do triac (e do diac) para evitar que a descarga do condensador através de ambos se dê em modo 'cacetada'. A descarga costuma acontecer por volta dos 10V, basta dividir 20 pela intensidade (em Amperes) máxima no diac ou triac (a que for mais baixa).
A capacidade de C1 não pode ser aumentada sem ser diminuído o valor do potenciómetro. Convém que essa capacidade seja tão baixa quanto possível desde que entregue corrente suficiente e durante o mínimo de tempo ao triac para que ele acorde. É melhor não se fazer muito 'tunning' à coisa.
Este circuito funciona mas todo ele são compromissos. Atenção que quando ele arranca salta logo para uns 10%. Baixando, vai até zero mas, subindo, salta logo para uns 10% (efeito memória no condensador). É mesmo assim.
SC
-
O 'snubber' mais comum nos dimmers é um filtro de bobina (low pass), algo como 20 voltas de fio de 1mm num 'palito' de ferrite com 10mm de diâmetro e 30 de comprimento (a olho). Evita que as transições muito abruptas produzidas pelo triac provoquem demasiadas interferências radioeléctricas.
Atenção que o filtro agrava a necessidade da tal resistência e condensador em paralelo com o triac.
Bobine de 100uH chegaria?
E agrava como? é preciso um condensador e resistência com maiores valores?
Deve haver uma resistência em série com o gate do triac (e do diac) para evitar que a descarga do condensador através de ambos se dê em modo 'cacetada'. A descarga costuma acontecer por volta dos 10V, basta dividir 20 pela intensidade (em Amperes) máxima no diac ou triac (a que for mais baixa).
O diac DB3 acho que suporta 2A, o TRIAC 15mA cont. ou 27A pico?
Uma resistência de 5 Ohm é pouco?
A capacidade de C1 não pode ser aumentada sem ser diminuído o valor do potenciómetro. Convém que essa capacidade seja tão baixa quanto possível desde que entregue corrente suficiente e durante o mínimo de tempo ao triac para que ele acorde. É melhor não se fazer muito 'tunning' à coisa.
mas a capacidade são os 1uF..a tensão é a tensão máxima admissivel que o cond suporta sem danificar, se a tensao nos terminais chegar a 300V um cond de 400V suporta melhor que um de 250V mas a capacidade é 1uF em ambos, ou não é nada disso? :P
Este circuito funciona mas todo ele são compromissos.
Certo, por isso é que não queria inventar muito, 80% por causa do tamanho máximo da PCB, mas também queria proteger um pouco contra circuitos e evitar que queime tudo a torto-e-a-direito. :)
Seria assim?
https://s6.postimg.org/4ri2xo6b5/dimmer_v3.png
(Não consigo perceber porque já não consigo meter o link da imagem a carregar automaticamente.. >:()
-
Peço desculpa mas não consigo, neste momento, responder a muita coisa mas, a bobina, seria colocada imediatamente à direita de S1.
SC.
-
Bobine de 100uH chegaria?
Não posso dizer se chegaria ou deixaria de chegar. Essas coisas são muito difíceis de quantificar. O que lhe digo é que tal bobina resolveria muito provavelmente o eventual problema. Se tiver espaço meta mais espiras mas não coloque mais que uma camada ou a capacitância do filtro aumentará.
E agrava como? é preciso um condensador e resistência com maiores valores?
Não. Apenas acentua a necessidade de lá estarem o condensador e a resistência.
O diac DB3 acho que suporta 2A, o TRIAC 15mA cont. ou 27A pico?
Uma resistência de 5 Ohm é pouco?
Olhe que o BT136 dá apenas 4A. A corrente de gate parece funcionar bem com, na pior das hipóteses, 100mA. Daí o condensador no gate poder ser tão pequeno. O condensador tem apenas que fazer disparar o triac porque, a partir daí, ele mentem-se naturalmente fechado até que se dê a inversão de polaridade da alimentação e desde que a corrente entre T1 e T2 não vá muito abaixo (talvez 0.1A)
mas a capacidade são os 1uF..a tensão é a tensão máxima admissível que o cond suporta sem danificar, se a tensao nos terminais chegar a 300V um cond de 400V suporta melhor que um de 250V mas a capacidade é 1uF em ambos, ou não é nada disso? :P
A tensão nesse condensador nunca ultrapassará a tensão de disparo do diac que deverá rondar os 20V. O condensador deve ter apenas capacidade suficiente para fazer disparar o triac quando a tensão ao diac chegar aos 20V.
Certo, por isso é que não queria inventar muito, 80% por causa do tamanho máximo da PCB, mas também queria proteger um pouco contra circuitos e evitar que queime tudo a torto-e-a-direito. :)
Dificilmente consegue proteger o circuito contra curto-circuitos.
Seria assim?
https://s6.postimg.org/4ri2xo6b5/dimmer_v3.png
O link parece partido.
(https://s6.postimg.org/6xcds69rl/dimmer_v3.png) (https://postimg.org/image/e0k97sf71/)image hosting (https://postimage.org/)
(Não consigo perceber porque já não consigo meter o link da imagem a carregar automaticamente.. >:()
[/quote]
Se fosse a si fazia o que estava feito ou procurava um outro esquema já testado mas tendo, de qualquer forma, o cuidado de:
- limitar a corrente do gate (a resistência),
- colocar a tal série RC entre o T1 e o T2
- instalar a bobina.
Nenhum destes componentes afecta o comportamento do circuito de disparo, apenas melhora a estabilidade.
SC
-
Atenção que a bobina, em funcionamento, vai vibrar (rrrrrr) mesmo que baixinho. Se isso for um problema atasque-a em Araldite ou coisa ainda mais rija. Ela nunca aquecerá.
Tanto quanto me recordo, o potenciómetro deve ser linerar e não logarítmico.
SC.
-
Fazer a bobine à mão? Nem vale o trabalho, para além de não ter ferrites em stock, talvez arranjasse, mas se é complicado saber um valor, mais complicado é ler o valor de uma bobine qualquer sem qualquer informação técnica da mesma, além do mais, nem fio esmaltado tenho, e de que espessura? e para ter de comprar um rolo de meio quilo de fio esmaltado só para fazer 6 voltas numa ferrite é um pouco over kill :)
Mas se vai fazer barulho e ainda me obriga a ter o filtro RC, que nem sei dimensionar e só experimentando? Assim não vale o risco, clono simplesmente o circuito como está. Escuso de andar a inventar e a fazer ensaios de tentativa e erro e estoirar circuitos e dinheiro, só por causa de um circuito que se compra por menos de 4€.
Se ainda fosse um circuito digital ou de pequena potência que pudesse testar numa breadboard, mas 230VAC são muito perigosos para andar a brincar às experiências, pelo menos eu não o faço.
Só queria aproveitar, ja que ia fazer uma plaquinha nova, aproveitar e meter algum componente para sacrificar-se caso o TRIAC volte a rebentar e evitar propagar a destruição pelo resto do circuito, tipo uma resistência fusivel
Obrigado à mesma, se alguém quiser ou poder ensaiar e testar esses updates sugeridos e confirmar o o dimensionamento do circuito, agradecido, até la vou adquirindo os componentes do circuito standard e depois fazer a plaquinha para o circuito orginal, se alguém conseguir dimensionar os upgrades do circuito e se ainda for a tempo, aproveito, senão fica como estava. Vamos lá procurar o potenciometro que não encontro nada que tenha patas extras para melhor a fixação dele.
(Os links/imagens não estão cortados, eu é que usei o Postimage (https://postimage.org/) para gerar os links próprios para fóruns carregar as imagens directamente no post, para evitar anexos, imagens pequenas ou a ter de se fazer download e abrir localmente as imagens. Não sei porquê, ontem para as imagens do 1º post carregaram bem, mas ontem já não consegui meter a imagem do último post a carregar bem e experimentei todos os links, até apaguei o "s" do "http". Não sei se é problema do host se daqui do próprio fórum, porque já nem está a carregar bem as imagens anteriores.)
-
Caro Brunos,
O circuito que tem em mãos é um daqueles que se faz mais por experimentação que por cálculo.
A bobina serve para minimizar um hipotético problema, não para o resolver tanto mais que o não há, sequer forma de quantificar o problema. No entanto, esse circuito já foi montado milhões de vezes exactamente como eu lhe disse e vendido em quantidades industriais. Numa loja de electricidade compre um bocado de fio unifilar de 1.5mm e enrole-o à volta de uma ferrite de uma telefonia velha. Qual fio esmaltado qual carapuças. Esse circuito não é calibrado nem calibrável. Mais, se quiser, não ponha o filtro que ele trabalha na mesma correndo apenas o risco de lhe aparecerem algumas interferências nalguns electrodomésticos analógicos como aparelhagens de som.
"Se ainda fosse um circuito digital ou de pequena potência"
Esse circuito é digital e de grande potência. Gera valentes harmónicas até um punhado de MHz e a antena emissora são os fios da instalação.
SC.
-
Se não tiver um 'pausinho' em ferrite peque num toro de ferrite do tamanho de uma azeitona e meta nele umas quantas voltas do tal fio de 1.5 ou 0.75, apenas numa camada. Se for multifilar também serve.
Já reparou nos toros de ferrite que estão instalados nos cabos dos monitores de imagem? Acha que aquilo é dimensionado com cálculos? É apenas a ferrite maior sem que se torne muito incomodativo. Resolve uns quantos problemas, não resolve outros e cria alguns. É um compromisso.
SC
-
Caro colegas, não menosprezei a vossa ajuda e os upgrades ao circuito, se é complicado para vocês informarem o dimensionamento desses elementos, então para mim ainda é mais complicado. Também entendo que alguns elementos podem ser feitos à mão, mas para mim é mais facil ir a loja e pedir uma bobine de xxuH do que pedir, uma ferrite e fio, que a bobine faço eu em casa. :)
Sempre pensei que as bobines eram feitas com fio esmaltado, assim como enrolamentos de motores e afins para evitar curto-circuitos e ter a corrente a percorrer ao longo do fio ou na sua espiral da bobine. Ou se diz que com um daqueles fios de rede com o proprio plastico serve perfeitamente num toroidal, isso sou capaz de arranjar.
Dê-me só uma ideia para o conjunto RC (valor da resistência e do condensador) e da resistencia entre o diac e o TRIAC para aproveitar a compra colectiva, entretanto vou tentar desenhar a plaquina no fritzing ou no EagleCad ja com esse elementos adicionais, só não sei se conseguirei meter tudo numa paquinha de 2x5cm :-\
Dúvidas:
1) O circuito e disposição dos componentes, pelo que entendi é esta, certo?
2) O potênciometro só tinha duas pernas soldadas no circuito, perna não ligada, continuo a não ligá-la ou ligo-a a algum lado?
3) A lâmpada tanto pode ficar em série nos terminais de entrada 230VAC? É que já não me lembra como estava ligada as lâmpadas ao circuito.
-
Caro Brunus,
Suponho que não terá lido um dos meus comentários anteriores onde eu explicava que a bobina está no local errado. A bobina deve ficar ligada em série com S1, não importando de que lado de S1. Pode, alternativamente, ficar ligada do outro lado da alimentação, igualmente em série. Pode ainda ficar dos dois lados da alimentação, sendo neste caso duas bobinas mais pequenas. É a solução mais elegante, aliás.
Convém que o Brunus perceba minimamente como funciona esse circuito. Repare que pode tentar quantificar os componentes pelo lado da matemática mas parece-me que se mete num gigantesco imbróglio.
Caso parta de um circuito que funciona, convém que não fuja dele particularmente ao que diz respeito a R1, ao potenciómetro e a C1.
Tenha cuidado que o valor de R1 não seja muito baixo porque irá provavelmente fazer queimar o potenciómetro quando ele estiver próximo do mínimo e, em boa probabilidade, o diac e o triac. Como eu disse, não se afaste da configuração inicial neste aspecto da malha de disparo.
Quanto ao resto, há que perceber várias coisas.
1 - O diac não se comporta como um zener mas como uma lâmpada néon:
http://www.periodictable.ru/010Ne/slides/Ne3a.jpg (http://www.periodictable.ru/010Ne/slides/Ne3a.jpg)
… pode não o parecer, mas é assim que ele se comporta.
O diac mantêm-se aberto (sem conduzir) até que a tensão suba ao nível de ruptura. Nessa altura ele fecha (liga) como se de um interruptor se tratasse. O condensador juntamente com o potenciómetro servem para que a tensão suba à velocidade apropriada.
2 – Quanto o diac dispara, o condensador descarrega-se violentamente através do diac e do gate do tiristor. Não convém que essa intensidade pise os calos nem ao diac nem ao triac, daí a necessidade da resistência em série com o gate do triac. Esta resistência não terá praticamente qualquer outro efeito no comportamento do circuito.
3 – Quando se dá o disparo, ele será curto, muito embora a resistência do gate ajude a prolongar essa corrente. Isso é bom e veremos porquê,
4 – Há que se perceber que os fios de alimentação que chegam a esse circuito, os fios da instalação eléctrica, se comportam por um lado como uma bobina e, por outro como uma antena, neste caso de emissão.
Um fio é sempre uma reactância indutiva (bobina) quer tenham pinta de bobina quer não tenha. Na maioria dos casos o valor é baixo e irrelevante mas, noutros não é. Noutros, ainda por cima, pode dar-se u caso de serem algo a ter em conta apenas ‘quando-lhe-apetece’, levando a falas intermitentes. Paralelamente, uma das características do triac (como do tiristor) é que ele se mantém fechado (a conduzir) apenas enquanto uma de duas coisas acontece: ou há corrente de disparo no gate ou há um mínimo de corrente a circular entre os terminais de potência. Se uma das duas coisas não se verificar ele abre.
4 – Quando se dá o disparo pode parecer que a corrente se estabelece de imediato pelos terminais de potência do triac mas não é exactamente assim. A presença da reactância dos fios da instalação faz com que essa corrente se vá estabelecendo gradualmente, demorando neste processo uns quantos microsegundos. Por que é assim? Porque as bobinas têm esse comportamento (que pareçam lá estar quer passem despercebidas). Enquanto a corrente no circuito de potência não ultrapassar o mínimo que o triac necessita para se manter em condução, é imperativo que a corrente no gate lá se mantenha, caso contrário o triac liga momentaneamente enquanto há corrente no gate mas desliga de seguida por não haver ainda corrente suficiente no circuito de potência. É aqui que entra o condensador e a resistência que estão ligados entre os terminais de potência. É a este condensador que cabe a tarefa de fornecer corrente ao triac até que a corrente da instalação tenha tempo de subir ao nível adequado para o manter em funcionamento. Repare que toda esta conversa se repete a cada meio ciclo.
A resistência que está em série com este condensador serve, novamente, para não permitir que o condensador se descarregue violentamente através do triac, danificando-o.
5 – Quando o triac liga, dá-se um pico de subida mais ou menos rápida de corrente na instalação e isto provoca uma emissão de radiofrência, aquilo a que chamamos, ‘interferências’. Nos anos 70, tal ocorrência seria suficiente para provocar uma revolta no bairro porque a maioria das telefonias sintonizavam estações que trabalhavam à volta de 1MHz. Hoje já não é assim mas as interferências serão de igual forma emitidas.
A colocação da bobina à entrada do circuito atenua brutalmente essa emissão mas agrava o tempo de subida da corrente de potência … e para isso lá está o condensador ligado aos terminais de potência do triac.
A bobina é igualmente importante caso a carga (aquilo para que se pretende todo o circuito, seja lâmpada, seja motor, etc), pode ter um condensador aos terminais e, nesse caso, além da corrente subir lentamente pode, pouco depois, chegar a níveis demasiado altos igualmente para o circuito de potência. A bonina atenua este efeito secundário.
…
Finalmente, não é possível calcular este circuito para funcional em todos os casos porque o circuito é demasiado simples e é elegante exactamente por isso, muito embora surjam surpresas.
Os conselhos que lhe deixei resultam de já ter por mais que uma vez tropeçado nos tais efeitos secundários. Haverá sempre casos em que o circuito funcional mal, mas serão poucos.
Não espere que o circuito arranque gradualmente. Ele irá sempre arrancar directamente para, digamos, 10% do máximo. Ao baixar o potenciómetro, ele baixará paulatinamente até 0%, mas nunca arrancará abaixo dos 10%.
SC
-
Comprei este condensador, mas é um monstro. :'(
http://pt.rs-online.com/web/p/condensadores-de-pelicula-de-polipropileno/1908450/ (http://pt.rs-online.com/web/p/condensadores-de-pelicula-de-polipropileno/1908450/)
Alguém tem um em versão mais pequena (17x10x5mm) para a troca? Ainda nem o abri da embalagem.
(https://s6.postimg.org/kshnobv8t/condensador_dimmer.jpg) (https://postimg.org/image/kshnobv8t/)
-
E para que quer o Brunus 1 condensador de 1uF nesse circuito?
SC
-
Acho que não entendi a pergunta. Ou está-me a escapar algo. ???
Quero replicar o circuito, o dimmer, e então acabei por comprar todos os componentes para montar um circuito identico mas com componentes novos e não os do circuito queimado, pois nem sei se o condensador da placa antiga, esteja também impróprio para re-uso. Assim como os outros componentes.
E evitar queimar um circuito novo à conta de algum componente avariado.
Ou é o valor 1uF do condensador que está errado?
-
Proponho que faça uma busca no Google usando "dimmer diagram", seleccionando imagens e veja se encontra algum circuito para trabalhar a 230V e que tenha um condensador desses ou, sequer, que se aproxime.
SC
-
Proponho que faça uma busca no Google usando "dimmer diagram", seleccionando imagens e veja se encontra algum circuito para trabalhar a 230V e que tenha um condensador desses ou, sequer, que se aproxime.
SC
Pois, calha não, mas foram vocês que me disseram que seria de 1uF. Se calhar também transcrevi mal a referencia dele. "MKT1822 1M250" Ele de facto tem um ponto antes e um ponto depois assim: .1M250.
Então é de 0.1uF 250V dass que burro :-\
-
Lá mais acima escrevi o seguinte:
"A capacidade de C1 não pode ser aumentada sem ser diminuído o valor do potenciómetro. Convém que essa capacidade seja tão baixa quanto possível desde que entregue corrente suficiente e durante o mínimo de tempo ao triac para que ele acorde. É melhor não se fazer muito 'tunning' à coisa."
Nunca afirmei que 1uF seria apropriado. A conversa do condensador não era comigo mas mesmo assim deixei o alerta.
Não fuja muito aos esquemas que estão disponíveis e, se pretende que o circuito dure, limite a corrente de disparo conforme expliquei ou certifique-se que o triac já tem essa resistência internamente em série com o gatilho.
Olhe que também chamei a atenção que a colocação da bobina no esquema que aqui deixou está errada.
SC
-
Sim explicou isso e muita coisa que não apanhei metade apesar de reler várias vezes, mas como acabou por dizer para não inventar muito, eu ia simplesmente copiar o circuito original, sem pôr ou tirar mais nada e foi por isso que desisti do circuito com aqueles addons todos, por isso não ter corrigido mais o circuito.
Apenas quero replicar isto:
(https://s6.postimg.org/dygjq4hdd/dimmer_original.png) (https://postimg.org/image/cjez1ega5/)free picture upload (https://postimage.org/)
o circuito original não tem switch nenhum, é com o potênciometro que ligo e desligo as lâmpadas e faço regulação da luz, e fica sempre ligado assim (não sei se ha consumo com o potênciometro a zero ou se há danos por não existir um interruptor a desligar completamente o circuito).
o potênciometro apenas tem duas patas soldadas, uma está no ar
não existe nenhum resistência entre o diac e o triac (na internet, também não vi nenhum circuito com resistência entre o diac e o triac), aliás o pino do diac e do triac, estão na mesma pad
tenho dois fios a sair da placa e nem sei identificar onde e como ligar a lâmpada, nem se há problema em trocar a fase com o neutro em algum destes fios (ambos os fios da placa são vermelhos)
quanto à bobine, você disse que a rede electríca da casa funciona como uma bobine, se introduzisse a bobine, a corrente seria mais lenta logo teria de ajustar qualquer coisa, por isso também estou a deixar essa de fora, e copiar o circuito original.
Ainda bem que o raio do condensador que comprei era grande demais, senão é que tinha estoirado isto tudo! ;D Também ainda não tenho a PCB feita, mas assim que tivesse a PCB, ia montar isto a pensar que estaria tudo bem e igual ao original.
O triac que comprei (http://pt.rs-online.com/web/p/triacs/3305465/) também não me inspira confiança, a cabeça nao é metalica, ele parece todo em silica e sem recorrer a um dissipador ele deve ter menos poder de dissipação, não?
-
(não sei se ha consumo com o potênciometro a zero ou se há danos por não existir um interruptor a desligar completamente o circuito).
O consumo será irrelevante mas não ponha os dedos na lâmpada sem desligar o quadro eléctrico.
o potênciometro apenas tem duas patas soldadas, uma está no ar
Não há problema mas certifique-se que o potenciómetro é linear e não logarítmico. Os potenciómetros usados para controlo de volume de som são logarítmigos, os usados para graves e agudos são lineares.
não existe nenhum resistência entre o diac e o triac (na internet, também não vi nenhum circuito com resistência entre o diac e o triac), aliás o pino do diac e do triac, estão na mesma pad
E no entanto a resistência que o caro diz que não está lá, está no esquema, exactamente em série com o diac. Estar antes do diac ou depois dele é indiferente.
tenho dois fios a sair da placa e nem sei identificar onde e como ligar a lâmpada, nem se há problema em trocar a fase com o neutro em algum destes fios (ambos os fios da placa são vermelhos)
Para lá de questões de segurança, é absolutamente indiferente. A fase deve ir directamente ao dimmer e o neutro directamente à lâmpada. No entanto, como não haverá interruptor no dimmer , desligue o quadro se mexer no dimmer ou na lâmpada.
quanto à bobine, você disse que a rede electríca da casa funciona como uma bobine, se introduzisse a bobine, a corrente seria mais lenta logo teria de ajustar qualquer coisa, por isso também estou a deixar essa de fora, e copiar o circuito original.
Tudo bem. Se o circuito 'catrapiscar' precisa ainda do tal condensador e da resistência em paralelo, se houver encrencas de interferências, precisa da bobina e de reavaliar os valores do tal condensador.
Ainda bem que o raio do condensador que comprei era grande demais, senão é que tinha estoirado isto tudo!
É bem provável.
D Também ainda não tenho a PCB feita, mas assim que tivesse a PCB, ia montar isto a pensar que estaria tudo bem e igual ao original.
Força.
O triac que comprei também não me inspira confiança, a cabeça nao é metalica, ele parece todo em silica e sem recorrer a um dissipador ele deve ter menos poder de dissipação, não?
Vou investigar.
SC
-
E muda-me esse potênciometro para um com veio de plástico!
-
E muda-me esse potênciometro para um com veio de plástico!
Bem observado.
SC
-
O BT136 é um pequeno triac de 4A. Desde que, digamos, para haver segurança, não o carregue com lâmpadas de filamento de mais de 400 a 500W, não deve haver qualquer problema. Aliás, nem ele deve aquecer notoriamente.
Atenção que há que ser salvaguardada uma característica importante, aquilo a que se chama Non-repetitive peak on-state current[/b, neste caso de 25A.
Dir-se-há que que uma pequena lâmpada de filamento não consome 25A, mas, no arranque, consome. Uma lâmpada de 2A (460W ... 230Vx2A) consumirá no arranque 16.44 vezes mais. Se fizer a conta são mais de 32A.
Tem aqui um link onde isso é bem explicado.
Yes, there is a huge change in resistance from cold to hot.
The ratio is 16.44:1 between 20 C and 2727 C, but since it
is a strong function of the filament operating temperature,
any rule-of-thumb that does not specify the operating
temperature will have an error. If my math is correct, a
300-watt 230-volt lamp would have a hot resistance of 176
ohms. If it operated at 2727 C, then the cold resistance
should be about 10.73 ohms.
http://www.electronicspoint.com/threads/resistence-of-linear-halogen-bulb-when-cold.189935/ (http://www.electronicspoint.com/threads/resistence-of-linear-halogen-bulb-when-cold.189935/)
SC
-
O consumo será irrelevante mas não ponha os dedos na lâmpada sem desligar o quadro eléctrico.
Sempre se mudou lâmpadas fundidas com aquilo "conectado", como disse o sistema nao tem interruptor on-off, apenas o potênciometro que desliga as lâmpadas quando fica na posição zero. O potênciometro apenas roda 3 quadrantes.
E no entanto a resistência que o caro diz que não está lá, está no esquema, exactamente em série com o diac. Estar antes do diac ou depois dele é indiferente.
Pensei que falava noutra mas entre o diac e o colector do triac.
Para lá de questões de segurança, é absolutamente indiferente. A fase deve ir directamente ao dimmer e o neutro directamente à lâmpada. No entanto, como não haverá interruptor no dimmer , desligue o quadro se mexer no dimmer ou na lâmpada.
O dimmer está por detrás do espelho por isso, não está acessivel ao toque descuidado, agora as lâmpadas, caso fundam, trocaram-se sempre sem desligar nada, apenas o potênciometro na posição zero.
Tudo bem. Se o circuito 'catrapiscar' precisa ainda do tal condensador e da resistência em paralelo, se houver encrencas de interferências, precisa da bobina e de reavaliar os valores do tal condensador.
Mas co circuito original já tem a tal resistência e o condensador de 0.1uF, ou tem de levar outro ramal RC?
Nunca "catrapiscou" nem se detectou qualquer interferência com os dimmers, o outro, ainda tem uma das lâmpadas originais.
São dois espelhos com duas lampdas E27 de 25w cada, ja se chegou a trocar lâmpadas por fundirem, mas o outro espelho ainda tem uma lâmpada de origem, acho que deve ser a lâmpada incandescente mais antiga e ainda a funcionar cá em casa. Arrisco a dizer que deverá ter mais de 30 anos.
Logo o circuito não é assim tão instável para "catrapiscar" ou eu não percebi o significado do "catrapiscar".
E muda-me esse potênciometro para um com veio de plástico!
Sim, mas não encontrei um que fosse igual ou do género.
A foto talvez engana, mas o pescoço que se vê no potênciometro é apenas a parte que enrosca uma porca para segurar o circuito ao espelho como se fosse uma montagem em painel. Por acaso é de metal, mas aquilo nunca fica à mostra, porque o proprio knobb é uma cena grande de plastico e que estava colada à haste do potênciometro.
Não se vê a haste, que era de plástico porque simplesmente se partiu na base do potênciometro, senão recuperava-o no circuito.
Dir-se-há que que uma pequena lâmpada de filamento não consome 25A, mas, no arranque, consome. Uma lâmpada de 2A (460W ... 230Vx2A) consumirá no arranque 16.44 vezes mais. Se fizer a conta são mais de 32A.
Então duas lâmpadas de 25w cada, logo consumirá no arranque 3.6A. O circuito assim parece estar feito dentro dos limites.
Acho que o circuito original é este, isto se o transcrevi bem:
(https://s6.postimg.org/okswfbtv1/dimmer_original.png) (https://postimg.org/image/okswfbtv1/)
-
Suponho que o circuito original teria uma resistência em série com o potenciómetro. Se ela não lá estiver arrisca-se a danificar a pista do potenciómetro quando ele estiver na zona do seu mínimo valor (luz ao máximo ou quase).
Não se esqueça que esse potenciómetro deve ser linear.
SC
-
Suponho que o circuito original teria uma resistência em série com o potenciómetro. Se ela não lá estiver arrisca-se a danificar a pista do potenciómetro quando ele estiver na zona do seu mínimo valor (luz ao máximo ou quase).
Não se esqueça que esse potenciómetro deve ser linear.
SC
A placa tem apenas uma resistência (e o potênciometro), se está ou devia estar em série nao sei.
O placa original é esta:
(https://s12.postimg.org/4jjefky5p/dimmer.png) (https://postimg.org/image/xyp2ol2p5/)upload images free (https://postimage.org/)
E se transcrevi bem o schematic, deu nisto:
(https://s6.postimg.org/okswfbtv1/dimmer_original.png) (https://postimg.org/image/okswfbtv1/)
Deveria meter uma resistência atraz do potênciometro? O pior é que já mandei fazer a PCB.
Mas se for preciso também corta uma pista e tento enfiar lá uma resistência, nem se seja no outro lado da placa. ::)
Sim potênciometro Linear, só consegui arranjar esta geringonça:
http://pt.rs-online.com/web/p/potenciometros/0387739/ (http://pt.rs-online.com/web/p/potenciometros/0387739/)
(olhais na vez de pads.. uma haste de meio metro, vou ter de a cortar e colar o knobb com cimento)