Enviado por: SerraCabo em 15 de Julho de 2016, 19:46
Olá a todos.
Vídeo sobre ferramenta:
https://www.youtube.com/watch?v=UY-VMzX-nfk (https://www.youtube.com/watch?v=UY-VMzX-nfk)
Playlist de 6 vídeos sobre montagem de uma mesa equipada com uma serra tico-tico.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqszwNKrhubY6jisv7CbTccMV64C4hqlU (https://www.youtube.com/playlist?list=PLqszwNKrhubY6jisv7CbTccMV64C4hqlU)
Abraço
SC
Enviado por: dropes em 15 de Julho de 2016, 21:32
nunca me tinha passado pela cabeça colocar um tico-tico na bancada, até que é uma boa ideia e não tão perigoso como uma serra circular.
Tenho um tico-tico Ryobi e quando corto madeira a serra tem tendência a encurvar e nunca fica um corte perfeito, o tico-tico até tem um rodízio para impedir isso mas não há como escapar!
Com chapa o problema não existe ou não se nota.
Enviado por: jm_araujo em 15 de Julho de 2016, 22:08
Tenho um tico-tico Ryobi e quando corto madeira a serra tem tendência a encurvar e nunca fica um corte perfeito, o tico-tico até tem um rodízio para impedir isso mas não há como escapar!
Já tive esse problema e o que notei é que foge muito menos quando uso lâminas de jeito (tipo as "Piranha" da B&D) em vez das de origem duvidosa que vinham juntas com o tico-tico ou daqueles packs de 10 lâminas por 5€.
Enviado por: SerraCabo em 15 de Julho de 2016, 22:19
Já tive julgo que 'altercações' suficientes com as lâminas de tico-tico e sou capaz de poder ajudar.
Independentemente da dureza e das dimensões dos dentes, há que ter em atenção que algumas lâminas têm os dentes organizados de forma absolutamente plana e e outras em zigzague.
As lâminas planas têm esta configuração (embora esta não seja de tico-tico):
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimage.made-in-china.com%2F43f34j00eOramwAdcBqz%2FDIN-1837-Solid-Carbide-Slitting-Saw-Blade.jpg&hash=257ce2418f0170472460cd1460de6a0ca0764172)
As lâminas em ziquezague são assim (vários tipos).
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnavyaviation.tpub.com%2F14001%2Fimg%2F14001_24_2.jpg&hash=91f72d94aed722ddbf60949561f5952e6280870f)
As que dão em sarilho são as absolutamente planas. É muito convidativo usar dentes planos porque, especialmente em madeira, fazem cortes muito limpinhos, não levantam falhas (os bicos de madeira que gostam de se nos espetar nos dedos), ... tudo muito bonito mas parece que têm vida própria.
Quando se pretende cortar a direito, com dentes planos, é uma guerra perdida. Quer se use uma bitola (encostar a tico-tico a uma régua) quer se monte a tico-tico numa mesa, a lâmina corta sistematicamente na direcção que lhe apetece vergando lateralmente até chegar ao ponto de partir, estragando, de uma ou outra forma, o trabalho. Não vale a pena tentar usar-se estas lâminas com bitolas porque são sempre elas que ganham a guerra. Se for para rodear (curvas não muito apertadas), fazem excelentes acabamentos mas, para cortar a direito, esqueçam. Para cortar a direito tem que ser uma lâmina com dentes em zique-zague. Claro que podem tentar cortar a direito sem bitola, apenas manualmente, mas ... boa sorte :)
Para cortar a direito com tico-tico, a única solução que encontrei foi sempre pelo uso de lâminas com dentes em zigue-zague. Mais assim, mais assado, mas em zigue-zague. Cortam a direito tão bem como para rodear, mas o corte não é limpinho e tendem a provocar falhas na madeira.
Enviado por: SerraCabo em 15 de Julho de 2016, 22:47
Atenção que muitos aglomerados são duros de roer e desgastam, que se fartam, lâminas que não sejam HSS.
Nunca experimentei cortar vidro.
Cuidado com o cortar pequenas coisas na mesa com a tico-tico embutida é bastante perigoso. Quando derem por ela levam com a peça no nariz. Não trabalhem sem óculos e nunca aproximem as mãos da lâmina. Nunca se esqueçam que caso as mãos estejam em frente à lâmina, mesmo a uma boa distância, e ela se partir ou a peça a cortar for cuspida, os dedos vão parar à lâmina podendo mesmo vir-se a cair para cima da mesa. Estando-se a fazer força contra a mesa (ou a peça a cortar), se o material onde estamos a fazer força saltar fora, nós vamos cair para cima da mesa e da lâmina. É como estar-se a empurrar uma porta que, de repente, se abre.
SC
Enviado por: SerraCabo em 15 de Julho de 2016, 22:52
(https://1.bp.blogspot.com/-67P4iRkedtY/Ud9PtXJ0cDI/AAAAAAAAAq0/t4HaTHlECWw/s1600/caixa+tupia.jpg)
SC
Enviado por: dropes em 16 de Julho de 2016, 12:09
Já tive esse problema e o que notei é que foge muito menos quando uso lâminas de jeito (tipo as "Piranha" da B&D) em vez das de origem duvidosa que vinham juntas com o tico-tico ou daqueles packs de 10 lâminas por 5€.Não esperava que o problema fosse das serras, sempre cortaram bem e veio um kit de 12 com a máquina, até agora ainda não parti nenhuma e mantêm-se afiadas. Sei que tenho de lixar cada vez que corto madeira para acertar a linha e ângulo de corte, se tivesse uma mesa como o SC ajudava.
As lâminas em ziquezague são assim (vários tipos).Serras planas é difícil encontrar e nem sei o que cortam, até agora só tive uma plana, tentei cortar uma placa de fibra de vidro e prendia, para ultrapassar isso aumentei a velocidade e fiquei sem dentes eheh
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnavyaviation.tpub.com%2F14001%2Fimg%2F14001_24_2.jpg&hash=91f72d94aed722ddbf60949561f5952e6280870f)
As que dão em sarilho são as absolutamente planas. É muito convidativo usar dentes planos porque, especialmente em madeira, fazem cortes muito limpinhos, não levantam falhas (os bicos de madeira que gostam de se nos espetar nos dedos), ... tudo muito bonito mas parece que têm vida própria.
As serras que vieram com o tico-tico são as alternativas para madeira e raker ou wave para ferro. O que mais aprecio nesta máquina é poder ajustar o avanço do rodízio além da velocidade está claro. Meu pai também tem um tico-tico da B&D, não tem ajuste de coisa nenhuma, cortar seja o que for é muiiito lento (a potência não é tudo).
Nunca experimentei cortar vidro.
Com tico-tico não me parece a melhor solução, mas com um disco de diamante corta-se bem.
Citar
Cuidado com o cortar pequenas coisas na mesa com a tico-tico embutida é bastante perigoso. Quando derem por ela levam com a peça no nariz. Não trabalhem sem óculos e nunca aproximem as mãos da lâmina. Nunca se esqueçam que caso as mãos estejam em frente à lâmina, mesmo a uma boa distância, e ela se partir ou a peça a cortar for cuspida, os dedos vão parar à lâmina podendo mesmo vir-se a cair para cima da mesa. Estando-se a fazer força contra a mesa (ou a peça a cortar), se o material onde estamos a fazer força saltar fora, nós vamos cair para cima da mesa e da lâmina. É como estar-se a empurrar uma porta que, de repente, se abre.Pois é... seja serra ou berbequim não dispenso óculos, a mais pequena poeira faz grandes danos sem contar com os projeteis.
Em pequena bricolage como furar faço sem qualquer proteção, se usar um disco de corte já uso óculos porque estes discos parte-se com bastante facilidade e tudo o que é rotativo sai disparado, furar já não é tão grave a não ser quando são peças metálicas e aí uso luvas de cabedal porque acontece muitas vezes a peça prender à broca e lá se vão os dedos.
Vi alguns vídeos de serras rotativas de bancada, aquilo até mete medo e merece uma boa formação antes de lhe tocar :-\
Boa continuação :)
Enviado por: SerraCabo em 16 de Julho de 2016, 15:12
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As serras que vieram com o tico-tico são as alternativas para madeira e raker ou wave para ferro. O que mais aprecio nesta máquina é poder ajustar o avanço do rodízio além da velocidade está claro. Meu pai também tem um tico-tico da B&D, não tem ajuste de coisa nenhuma, cortar seja o que for é muiiito lento (a potência não é tudo).
As minhas tico-ticos não fazem nem uma coisa nem outra mas, se for preciso, tenho um zingarelho que fiz há uns 40 anos para fazer variar a velocidade (um triac mais um diac). Usava-o, nessa altura, para fazer variar a velocidade dos berbequins.
As serras rotativas viradas para cima também me metem medo mas, se usadas manualmente, entendo-me bem com elas.
Citar
As serras que vieram com o tico-tico são as alternativas para madeira e raker ou wave para ferro.
Também há para madeira. Tenho algumas. São as únicas com que se consegue cortar a direito usando uma régua como guia.
Abraço
SC
Enviado por: Kristey em 19 de Julho de 2016, 04:40
Este verão vejo os seus videos todos como passatempo.
Ja agora vi o seu video a falar de brocas e frezas.
Nunca percebi muito bem a diferença entre uma coisa e outra.
Até porque quando as uso, é numa maquina de fazer PCB's num fablab, e eles usam brocas para fazer tudo (fazem algo tipo partir a broca e deixar so 3/4mm para ela não vergar e usam assim.
Qual a maneira correcta de fazer as coisas?
E qual a importância dos diferentes tipos de "ferros" de que as brocas são constituídas? (ouvi isso no seu video).
Enviado por: SerraCabo em 19 de Julho de 2016, 23:54
Peço desculpa por ainda não ter respondido.
Vou fazer um vídeo sobre as dúvidas que levanta mas estou um bocado apertado de tempo.
Abraço
SC
Enviado por: Kristey em 20 de Julho de 2016, 11:09
Pode adicionar alguns conteúdos como as melhores marcas, as marcas que têm boa relação qualidade preço, e as que são para substituir a casa utilização. (todas do eBay penso eu).
Enviado por: jm_araujo em 20 de Julho de 2016, 13:18
Ja agora vi o seu video a falar de brocas e frezas.As brocas são feitas especificamente para furar e são muito eficientes nisso.
Nunca percebi muito bem a diferença entre uma coisa e outra.
As fresas são vocacionadas para cortar lateralmente. Também as há que permitem afundar no material apesar de normalmente requerer alguns cuidados.
Citar
Até porque quando as uso, é numa maquina de fazer PCB's num fablab, e eles usam brocas para fazer tudo (fazem algo tipo partir a broca e deixar so 3/4mm para ela não vergar e usam assim.As brocas são desenhadas para furar, as espirais tem como objetivo evacuar o material removido do furo, e não são feitas para cortar, apesar de se conseguir mas de forma ineficiente.
Qual a maneira correcta de fazer as coisas?
As brocas para PCB são algo mais especificas, porque tem de cortar cobre (endurece ao ser trabalhado) e fibra de vidro (altamente abrasivo) e ao mesmo tempo aguentar fazer muitos furos. Por esse motivo são feitas de materiais mais duros (mais à frente falo deles), e com geometrias especiais. No caso dessas usadas pela fablab devem ter uma geometria que permita também o corte lateral, mas fresas específicas para esse fim serão sempre mais eficiente.
Ou então estão a usar fresas que permitem também furar, e só lhes dão o uso apropriado quando partem.
Com quais se parecem mais:
Brocas para PCB:(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi01.i.aliimg.com%2Fwsphoto%2Fv0%2F577333085_1%2FFree-shipping-10pcs-3-175-0-6-9-5mm-pcb-mini-drill-milling-tools-engraving-drill.jpg&hash=ebc44a578dcf531acf81b12f72d50aada496941f)Fresas para PCB:(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi01.i.aliimg.com%2Fwsphoto%2Fv0%2F1048663841_1%2FNEW-1-0-3-0mm-PCB-Print-Circuit-Board-End-Mills-10pcs-Micro-PCB-Cutter-Bits.jpg&hash=5877de254585920907424d432dc3284b9c746117)
Citar
E qual a importância dos diferentes tipos de "ferros" de que as brocas são constituídas? (ouvi isso no seu video).Tens principalmente dois materiais principais para fresas, a saber:
Aço Rapido/"HSS-(High Speed Steel)" - Como o nome indica é um aço (liga de ferro) . O HSS é bastante duro dentro das ligas ferrosas e é das que aguenta mais temperatura antes de perder a têmpera (ficar macio).
Carboneto de Tungesténio/ "Carbide" - É um composto químico que pode ser formado (alta pressão) em ferramentas. É dos materiais mais duros que há e aguenta muita temperatura. Em ação de corte gosta de esforços elevados. Mas tem dois defeitos: é caro, e é muito rijo: parte antes de deformar em esforço e não suporta grandes impactos (ao contrário do HSS)
Para aumentar a confusão, dentro dos HSS tens várias ligas possíveis, as mais fortes com Cobalto, e quando as brocas são feitas dessa liga levam com a etiqueta de "Brocas de Cobalto" quando são na mesma de HSS (mas melhorzinhas que as de HSS "normal")
E depois também tens banhos que podem levar para facilitar o corte, tipo TiN - Nitreto de Titânio, um banho amarelo, que nas brocas acabam também por ser chamadas de titânio, quando na realidade titânio só uma camada muito fina superficial.Ou então TiAlN - Nitreto de Titânio Alumínio (as que tem um banho preto) que não sei se tem um nome comum. Têm vantagens, mas desgastam-se e mais depressa se mal utilizadas as ferramentas.
Enviado por: dropes em 20 de Julho de 2016, 15:53
Fresar com brocas de furo têm maus resultados, afinal as de furar estão desenhadas para não desbastar lateralmente, isso deformaria o furo e é inconveniente.
As de PCB têm 2 ângulos de cabeça para que o furo fique limpo tanto na entrada como de saída, é assim que se descobre com que broca foi feito o furo, à quem use brocas de ferro e pouco duram.
Existem tantas variedades que só a necessidade de algo específico requer a pesquisa da broca adequada, o mais chato é encontrar quem as venda, portes, demora e essas coisas que acabamos por nos servir do que está à mão ou numa loja da esquina.
exe: http://www.frezycnc.eu/ (http://www.frezycnc.eu/)
Enviado por: Kristey em 20 de Julho de 2016, 19:11
Posso tentar responder sem fazer um vídeo. (O amigo SerraCabo não é o único "ferramenteiro" ;D desta casa, apesar de eu estar apenas a dar os primeiros passos)
jm_araujo, tens sugestões a dar?
Marcas, modelos, tipo de lamina etc etc (para usar em frezadora de PCB's claro, mais propriamente uma Roland Monofab SRM-20 (https://www.rolanddga.com/products/3d/srm-20-small-milling-machine))
Nao tem urgencia.
Pode adicionar alguns conteúdos como as melhores marcas, as marcas que têm boa relação qualidade preço, e as que são para substituir a casa utilização. (todas do eBay penso eu).
Enviado por: jm_araujo em 20 de Julho de 2016, 22:18
Marcas, modelos, tipo de lamina etc etc (para usar em frezadora de PCB's claro, mais propriamente uma Roland Monofab SRM-20 (https://www.rolanddga.com/products/3d/srm-20-small-milling-machine))Não tenho experiência para poder recomendar nada, mas posso falar do pouco que conheço.
Sei que o site que o dropes deixou atrás tem boa reputação, tem uma secção inteira dedicada a fabrico de PCBs, houve uma altura que pesquisei mais sobre o assunto e estas eram muito bem faladas: http://www.frezycnc.eu/micro-end-mills-applications/pcb-fabrication-end-mills-set/trace-isolation-tools-for-pcb/ (http://www.frezycnc.eu/micro-end-mills-applications/pcb-fabrication-end-mills-set/trace-isolation-tools-for-pcb/) , mas os preços doem um bocado porque são fáceis de partir se houver descuidos.
A maior parte das fresas que tenho são de lotes de usadas compradas no ebay neste tipo: http://stores.ebay.com/carbideplus/ (http://stores.ebay.com/carbideplus/) , que só tem o defeito de estar nos EUA, pior ainda agora que o limite da alfandega desceu para os 22€, é quase o valor dos portes.
Algumas vêm mais escanadas, outras só cortam de lado (não tem gume na ponta, usadas só para contornos), mas as melhorzinhas comem alumínio que é lindo de se ver. Mas têm lá muito material, mesmo novo, e muito dele apropriado para PCBs, é questão de explorares.
Os kits que comprei só aparecem às vezes, são deste género: http://www.ebay.com/itm/152062210343 (http://www.ebay.com/itm/152062210343) (já concluída a venda). Se pedires com jeitinho posso-te mandar algumas fresas para experimentar (envia-me PM se estiveres interessado).
Uma coisa que reparei é que a essa CNC é capaz de estar algo limitada para PCBs, a velocidade do spindle é relativamente lenta para esse fim, nas especificações indicam a velocidade "Adjustable 3,000 – 7,000 rpm". Para teres noção do que é mais usado repara no site do dropes (http://www.frezycnc.eu/micro-end-mills-applications/pcb-fabrication-end-mills-set/ (http://www.frezycnc.eu/micro-end-mills-applications/pcb-fabrication-end-mills-set/)) que quase todas as fresas e brocas são indicadas para uma utilização de "Operating CNC - 20k÷100k RPM".
Enviado por: SerraCabo em 01 de Agosto de 2016, 20:11
Acabei ontem o 'carimbador' (o último vídeo já foi publicado) e estou a fazer um upgrade à mesa da tico-tico. Logo que me despache farei um vídeo com brocas e fresas.
Abraço a todos,
SC
Enviado por: Kristey em 05 de Agosto de 2016, 00:25
Vou investigar essa questão, por agora não tenho acesso à CNC da roland, mas penso que entretanto vou finalizar um projecto de uma CNC que estava parada no clube de Robotica e aí sim, peço com jeitinho umas amostras
SerraCabo ficamos à espera :)
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Enviado por: TigPT em 05 de Agosto de 2016, 19:15
Espero que continue a partilhar connosco os seus projectos e os pequenos detalhes que para quem não percebe nada do assunto faz com que as coisas façam sentido :)
PS - Obrigado
Enviado por: SerraCabo em 13 de Agosto de 2016, 11:37
Vejam esta serra (aos 16m59s):
https://youtu.be/4k261VAbWCU?t=16m59s
SC
Enviado por: SerraCabo em 13 de Agosto de 2016, 11:46
https://youtu.be/4k261VAbWCU?t=21m43s
:)
SC
Enviado por: dropes em 13 de Agosto de 2016, 15:14
No caso de uma tupia, basta fazer um furo na bancada e esconder a máquina debaixo dela...
Creio que para grandes dimensões a chanfrar será a melhor opção, imaginando o tamanho de uma porta, colocá-la em cima da lixadora não dá jeito nenhum, além de estorvar a própria máquina e a aspiração, entretanto em cima da bancada funciona.
Isto só de imaginar porque nunca experimentei, costumo chanfrar com uma lixadora rotativa, fica irregular mas depois de passar uma lima até que disfarça, trabalhos pequenos.
Enviado por: SerraCabo em 13 de Agosto de 2016, 16:47
Citar
Ainda que é grandita essa máquina, se já tiveres uma lixadora de rolos torna-se interessante, entretanto a lixa vai sofrer um desgaste localizado, coisa que não acontece com uma tupia.
Negativo. No filme o gajo mostra que o conjunto se desloca para qualquer zona da lixa independentemente do ajuste de abertura que permite ajustar a profundidade do chanfre.
A lixadora relativamente à tupia tem a vantagem (pelo menos para metais) de rapar tudo. Se for aço rijo, com a tupia vai haver sarilho (ou não?) e com a lixa, não.
A serra dele é demasiado grande para o meu espaço. Estou a pensar fazer uma placa de aço idêntica à da tico-tico para prender nela uma pequena rebarbadora (+-110mm) para nela fixar um disco de aço rápido ou até talvez um pastilhado. A ideia é a de tentar cortar aço até 10mm.
Para o espaço que as serras de fita têm o problema da serra ter que atravessar o plano de corte 2 vezes, (uma para cortar outra para dar a volta) e isso requer algum espaço ou não poderão ser cortadas peças maiores. Ainda por cima as fitas são um bocado perigosas de manipular.
Ainda não desisti a ideia de automatizar uma coisa idêntica a um serrote de ferro. É mais lento mas pode cortar coisas bem grossas (uma coisa com esta pinta):
http://www.technologystudent.com/images7/phacksw8.gif (http://www.technologystudent.com/images7/phacksw8.gif)
SC.
Enviado por: artur36 em 13 de Agosto de 2016, 21:15
http://www.maquinaseferramentas.pt/crbst_import1706.jpg?v=39ni74jjq6t87w
Enviado do meu VF-696 através de Tapatalk
Enviado por: Njay em 13 de Agosto de 2016, 21:34
Que tal isto:
http://www.maquinaseferramentas.pt/crbst_import1706.jpg?v=39ni74jjq6t87w (http://www.maquinaseferramentas.pt/crbst_import1706.jpg?v=39ni74jjq6t87w)
É uma serra de fita, e não costumam ser baratas (>400€ no leroy).
Enviado por: artur36 em 13 de Agosto de 2016, 22:06
Enviado do meu VF-696 através de Tapatalk
Enviado por: jm_araujo em 13 de Agosto de 2016, 22:10
Serrotes alternativos como o que o Serra Cabo mostrou são relativamente fáceis de implementar, há planos na NET, as lâminas são baratas (útil quando se querem ter várias consoante o material a cortar), e até aparecem no OLX de tempos a tempos a preços convidativos (150€ negociáveis já vi várias)
Enviado por: SerraCabo em 13 de Agosto de 2016, 22:32
Estou bem lançado a dizer mal, não estou? :) Então aí vai mais uma.
Depois há a história das limalhas. Para cortar aço essas coisas têm que ser regadas a óleo de corte (miscível em água) e, ou há uma forma boa de o fazer evitando que as limalhas, presas aos dentes da serra, entrem pelo mecanismo dentro, ou estaremos mais tempo a limpar a máquina e a reparar as consequências do que a usar a máquina. É essa uma das principais razões porque se opta tanto pela outra, o, digamos, serrote automático.
SC
Enviado por: Kristey em 05 de Janeiro de 2017, 20:01
Para cortar placas de fibra de vidro (PCB tipo FR04), que tipo de instrumento eu devo usar?
Enviado por: Hugu em 06 de Janeiro de 2017, 00:54
Bem, ja agora mais uma duvida.discos de diamante com uma mini-drill ou entao guilhotina (própria)
Para cortar placas de fibra de vidro (PCB tipo FR04), que tipo de instrumento eu devo usar?
Enviado por: Kristey em 06 de Janeiro de 2017, 02:07
Eu quero para CNC.Bem, ja agora mais uma duvida.discos de diamante com uma mini-drill ou entao guilhotina (própria)
Para cortar placas de fibra de vidro (PCB tipo FR04), que tipo de instrumento eu devo usar?
Para cortar e fazer os furos dos componentes na cnc
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Enviado por: SerraCabo em 06 de Janeiro de 2017, 09:40
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffree-ed.net%2Fsweethaven%2FIndustrialTech%2Fmachinist01%2Fpics%2Fch06.h26.gif&hash=1ab22401537e26fffa6d713443488c8fbec87cd4)
Uma pequena serra circular, preferencialmente montada numa mesa, também corta bem mas é mais radical e perigoso.
Há quem use uma guilhotina:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mcmelectronics.com%2Fcontent%2Fproductimages%2Fs5%2F21-16140.jpg&hash=17c07b24faed6475a89d68c7da545f720560cb5a)
Em qualquer caso, cuidado com os dedos e os olhos.
SC
Enviado por: jm_araujo em 06 de Janeiro de 2017, 10:06
Eu quero para CNC.Bem, ja agora mais uma duvida.discos de diamante com uma mini-drill ou entao guilhotina (própria)
Para cortar placas de fibra de vidro (PCB tipo FR04), que tipo de instrumento eu devo usar?
Para cortar e fazer os furos dos componentes na cnc
Para furar brocas.
Para cortar fresas ou cortador em V para fazer sulcos para depois "partir".
Há ferramentas próprias para PCB mais adequadas a aguentar a abrasão da fibra de vidro. É fácil de encontrar se procurares nos suspeitos do costume.
Em qualquer um dos casos queres um spindle rápido (dezenas de krpm).
Enviado por: Kristey em 06 de Janeiro de 2017, 13:07
Da pretender fazer em CNC
Eu quero para CNC.Bem, ja agora mais uma duvida.discos de diamante com uma mini-drill ou entao guilhotina (própria)
Para cortar placas de fibra de vidro (PCB tipo FR04), que tipo de instrumento eu devo usar?
Para cortar e fazer os furos dos componentes na cnc
Para furar brocas.
Para cortar fresas ou cortador em V para fazer sulcos para depois "partir".
Há ferramentas próprias para PCB mais adequadas a aguentar a abrasão da fibra de vidro. É fácil de encontrar se procurares nos suspeitos do costume.
Em qualquer um dos casos queres um spindle rápido (dezenas de krpm).
Obrigado pela resposta.
A minha questão prendesse com varia pessoas que me dizem que é preciso uma CNC melhor e umas tools XPTO para cortar material fibroso. Pois as fibras vão preenchendo o interior das brocas.
Daí querer perceber e mandar vir meia dúzia do ebay para experimentar.
Qual destas será o mais indicado?
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fuploads.tapatalk-cdn.com%2F20170106%2F3a335dd1141822546a1f63d3bbddbd43.jpg&hash=f07996f4eda3f63254f19ae8934ff8a87458bc92)
Enviado por: jm_araujo em 06 de Janeiro de 2017, 14:25
Dessas não metia nenhuma a cortar PCBs.
"PCB end mill":
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=pcb+end+mill&_frs=1 (http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=pcb+end+mill&_frs=1)
Nunca usei desse tipo, mas são populares e tens às pazadas no ebay e ali. Sendo chinesas a qualidade pode ser duvidosa, mas pelo preço não há do que se queixar.
A maior parte das fresas que uso são desta loja no ebay: http://stores.ebay.com/CARBIDE-PLUS (http://stores.ebay.com/CARBIDE-PLUS) . Às vezes tem uns kits de fresas usadas que mesmo assim dão um bailinho às chinesas novas de geometria igual. Os portes é que é mais chato (vêm dos EUA).
Não é preciso nada XPTO, os esforços para cortar PCBs são reduzidos. O que precisas é de um spindle rápido (recomendado dezenas de milhar de rpm), e se for para cortar muita coisa tens de ter um sistema para conter o pó/lixo gerado, respirar resinas e fibra de vidro não é lá muito bom para a saúde.
Enviado por: Kristey em 06 de Janeiro de 2017, 17:03
Tendo em conta o que ele me disse antes de vir cá obviamente que fui ao Google, o que encontrei foi precisamente essas para "End milling pcb" e que já me disseram que não funciona...
Mas de qualquer forma, vou comprar e ver se funciona!
Enviado por: SerraCabo em 06 de Janeiro de 2017, 20:02
Para que haja contorno (corte lateral) há ainda duas coisas importantes a saber-se:
1 - É preciso usar ferramentas (fresas e não brocas) em carboneto de tungsténio (carbide) porque a fibra é um material algo abrasivo. (As brocas só cortam axialmente, as fresas em princípio axial e radialmente)
2 - Aliada à alta velocidade necessária é ainda importante que haja cuidado com um fenómeno chamado "rubbing" (esfregamento?).
O esfregamento dá-se quando a lâmina (neste caso da fresa) não penetra o material por falta de agressividade ao avanço.
Toda a ferramenta de corte tem, no gume, determinado raio de gume (os gumes não têm uma aresta perfeita mas antes um arredondado extremamente fino a que chamamos o gume da lâmina). Chama-se a isso o raio (ou diâmetro) do gume.
Se a lâmina não for forçada (pelo avanço com que a obrigamos a penetrar no material) a, algo mais que o tal raio mínimo de penetração, a lâmina não penetra, esfrega-se (atrito) contra a parede do material a cortar e desgasta-se rapidamente.
É necessário que o avanço (carga aplicada à(s) lâmina(s)) seja calculado de forma a que elas cortem mesmo em vez de irem cortando/esfregando. Os fabricantes de fresas dão indicações.
Se a penetração for excessiva, a fresa parte-se.
É bem provável que não seja possível cortar-se o impresso de uma só vez a não ser com fresas algo largas. Se forem finas será necessário fazer mais que uma passagem progressivamente a maior profundidade.
Abraço
SC