Alguém tem sugestões para melhorar o método?
Alguém tem sugestões para melhorar o método?1 parte de ácido muriático\clorídrico com 2 partes de peróxido de hidrogénio (água oxigenada) só demora uns minutos...
onde compram as placas já pré-sensibilizadas?
cumps
Onde se arranja Percloreto de Ferro?Na sonigate há: http://www.sonigate.com/?pt#!/3/11554/Percloreto-de-Ferro-Acido-para-Revelacao-de-PCBS-250gr/ (http://www.sonigate.com/?pt#!/3/11554/Percloreto-de-Ferro-Acido-para-Revelacao-de-PCBS-250gr/)
Cloreto de Ferro: CHLOREK/B (http://www.tme.eu/en/katalog/artykuly.phtml?search=CHLOREK/B&idp=1#search%3DCHLOREK/B)
15 minutos é uma eternidade quando esperimentares este ácido... já me demorou menos de 1 minuto, no verão por causa da temperatura é mais rápido. gosto que demore pouco mais que isso.
E sim, tem uma camada fina de cobre, e depois tem algo não conductor,penso ser normalmente fibra de vidro, tenho uma em que essa parte é a base de papel, é uma chatice cortar, parte-se muito..
So uma chamada de atenção não é isso que se usa. Isso é Percloreto de Ferro, o que usamos é Cloreto de Ferro (FeCl3).Sim sim, claro. Quando disse aquilo também me apercebi, mas por lapso acabei por não escrever.
E está num post anterior do metRo_.
Boas
O GnGz quer saber como se adiciona serigrafia a um PCB.
Ora eu vou tentar explicar o meu método caseiro, não é serigrafia mas fica-se com um texto em qqer um dos lados do PCB.
Faço o PCB por um dos métodos existentes, no fim do PCB estar feito imprimo em mirror a layer de serigrafia (texto, nomes de componentes, saidas das portas, etc em papel especial de transferência, ou papel de fotografia, ou papel couchy).
Depois uso o mesmo método de transferência de toner. Alinho o papel pelos furos já feitos, passo o ferro da roupa, no fim de tirar o papel todo do PCB adiciono uma camada de verniz protector e fica com um PCB com uma espécie de serigrafia.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg707.imageshack.us%2Fimg707%2F7240%2Ffile0068x.jpg&hash=5e8124636e70684cbfe400b90dc6aa1a1a70b394)
Cumps
Eu uso um verniz Plastik 70 da Kontact, para proteger as placas contra a corrosão do cobre.
Existem doutras marcas. Eu preferi usar o verniz pois o facto de eu estar a montar os componentes podia remover o texto na face de cima porque fica um bocado frágil. Depois do verniz já não sai de lá.
Cumps
Pode ser verniz de tintas ou o caramba para pintura?
o que é isso?
tenho pequenas duvidas que gostava que se possivel me fosse esclarecido tais como:
. que tipo de lâmpadas UV ou que potencia necessária para a exposição da placa para absorver o "desenho"
. a placa de cobre tem alguma característica especial para todo este processo?!
. afinal os dois produtos que a placa tem de passar no fim do processo quais são os mais indicados assim como onde aconselham adquiridos
nesse site também vendem as lâmpadas balastro e arrancador ou arrancador electrónico para o efeito?!
no caso de sim haveria a possibilidade de me indicar preço aproximados deste material, placa de cobre que indica assim como respectivos produtos para trabalha-la?!
uma vez mais grato pela atenção principalmente pela as fotos!!! ;)
Eu uso com leds uv :)
quanto as placas de cobre pré-sensibilizadas se forem das simples penso eu este produto sera melhor usar?!
http://www.alfaelektor.com/produto.asp?id=8295 (http://www.alfaelektor.com/produto.asp?id=8295)
Boas Pedro.... adora poder esclarecer mas sinceramente tambem nao sei :-\
so sei que hoje acabei o curso e que ainda hoje de tarde faço a minha maquina de bronzear copiando a ideia deste topico pondo as luzes ultra violeta nun scanner ::)
aproveito tambem para perguntar algo que tenho duvidas
http://81.134.141.187/epages/Store.storefront/?ObjectPath=/Shops/Store.TechSupplies/Products/PCB020 (http://81.134.141.187/epages/Store.storefront/?ObjectPath=/Shops/Store.TechSupplies/Products/PCB020) este produto tem como objectivo semelhante as photo sensiveis ou o total oposto?!
so sei que hoje acabei o curso e que ainda hoje de tarde faço a minha maquina de bronzear copiando a ideia deste topico pondo as luzes ultra violeta nun scanner ::)
humm... ainda bem... assim ja poupo uns € do que se compra-se ca ::)
sim... eu sempre que quero algo da picaxe compro la, ate mesmo simples componentes.. tipo entregas cujo o valor de encomenda seja inferior ou igual a 10 libras so se paga 3 libras, compras superiores vao para as 9£ penso eu, mas quanto maior for mais se paga de x em x £Pois... De facto o preço é bastante acessível... Que tamanho tem essa placa? 100x160 certo?
por exemplo a loja mais proxima que tenho (Ledistronica) numa placa de 100x220 (9.9€) fica num valor de 0.45€ por cm2, numa placa de 100x120 (4€) fica por 0.03(3)€ por cm2, no entanto é uma loja cara de forma geral mas das mais baratas que vi a respeito destas placas na zona norte das que conheçoExacto. Eu costumo comprar na Sonigate (antiga leiritronica) uma placa foto-sensível de 100x1600mm fica em 7€... sem portes, claro...
sim, http://lusorobotica.com/index.php?topic=2570.0 (http://lusorobotica.com/index.php?topic=2570.0)Mas sem portes. Certo? Os portes ainda pesam e bastante...
Boas!!!! o scanner "kitado" ja funciona desde ontem (nao conclui antes pois o balastro vinha queimado e nao tinham mais em stock), seja como for agora ando um pouco perdido em fazer um "desenho" para começar a "imprimir" placas... tenho o material todo necessario penso eu, o problema é que nem eagle nem orcad consigo me entender, o proteus nao consigo executado... alguem me quer dar umas dicas sobre destes programas quaisqueres para que posso começar a imprimir os "esquemas" prontos para passar para a placa foto sensibilizada?! :-\Boas, tens este tutorial excelente: http://lusorobotica.com/index.php?topic=2464.0 (http://lusorobotica.com/index.php?topic=2464.0) . Foi por aqui que me guiei, é super simples de seguir e muitíssimo bem explicado.
Boas... PedroBraga, o tutorial que me indicas-te vou ja cuscar e depois dou feedback, quanto as lampadas é deste tipo que tenho so que sao de 15w... se dao ou nao ainda nao sei, penso que sim, mas se calhar o melhor é meter prai 3 ou 4 bem proximas penso eu... quanto as duas de 15w como fiz ainda hoje ou no maximo amanha espero eu ja vou ver no que da ::)Boas.
Boas PedroBraga.. ja andei a cuscar o tutorial e sem duvida que esta muito bom.. ate agora so vi o ultimo video ( o do link que indicou no ultimo post) pois era a ver se me inspirava na minha primeira revelação... nem foi má de todo, pois pelo menos a fibra de vidro ficou intacta :P, quanto as pistas... humm, terei mais oportunidades para que elas fiquem ;D
para ja para ja vou ver os vídeos e fazer uma placa com componentes ao meu gosto ;)
antes de mais peço imensa desculpa... é a mania de olhar e ler por alto so... vou ja corrigir todos os post com erro... ja agora por norma trato por "voce" o pessoal pois nao sei quem esta desse lado.. quanto a mim ainda sou puto ;DEh pah, não vale a pena.lol Não é por aí.lol
não falhaste nenhum passo? o tempo de exposição foi o que ele recomenda? a placa é igual à dele?A placa é esta: http://81.134.141.187/epages/Store.storefront/?ObjectPath=/Shops/Store.TechSupplies/Products/PCB020 (http://81.134.141.187/epages/Store.storefront/?ObjectPath=/Shops/Store.TechSupplies/Products/PCB020)
Boas PedroBorga.. Culpa da placa nao sei se é, mas nao sei precisar pois ainda nao tive possibilidades de mandar vir....
quanto a onde falhas-te desconfio que foi nos primeiros dois passos...
tipo na parte de foto sensibilização tempo a mais penso que nunca seja problema por exemplo este primeiro passo uso exactamente o metodo deste topico, so que em vez de 10min deixo 15min. com dois acetatos (ou dois bocados de acetato) com o mesmo desenho sobreposto bem colado com fita cola nas bordas.... este primeiro passo é muito importante para que o próximo consiga separar as pistas.
no passo da soda caustica nao fiz como recomenda o topico pois tenho quase certeza que se enganaram nos numeros, ele indica uma colher de cafe por 40ml enquanto que a melhor solução que fiz com melhores resultados dois de +/-2g de soda por cerca de 35cl. o objectivo deste passo é que se revele exactamente as pistas mas nunca ficando claras, todo o resto é que devera sair mostrando o cobre, caso as pistas clareiem ou se apaguem no passo seguinte (segundo percloreto de ferro o que eu uso, mas acido clorídrico nao devera ser muito diferente) sera remover, corroendo todo o cobre exposto, ou seja as pistas ainda marcadas seram protegidas para que estas fiquem...
caso tenhas mais alguma duvida nao sou nenhum pro como obvio (simplesmente ainda so revelei uma ate hoje :-[) mas sempre posso fazer um videozito ou uma fotos a tentar ajudar o mais que poder...
nao chega a tar mais de 10 seg... tipo, mergulhas na soda e vais mexendo o recipiente, uma vez que a solução é translucida permite-te ir vendo a revelar as pistas ... assim que o excedente estiver praticamente todo saido (se faltar um pouquinho nao tem problema) tiras passando logo por agua limpa..Bem, já testei novamente. Falhanço total!!
sempre que precisares se poder ajudar esta a vontade!!!
andes de passar para a segunda solução as pistas estavam intactas?!
Eu acho que o problema é na ultima solução deves ter talvez o acido demasiado concentrado. Experimenta diluir isso um pouco.Pois... Também me lembrei disso, mas usei as tais 2 de água oxigenada para 1 de ácido... Não sei... Vou experimentar com menos ácido...
se as pistas estavam intactas antes de meter na 2º solução entao so pode ser issoSim, estavam visíveis. Tal como na imagem deste tutorial. As pistas primeiro ficaram avermelhadas e depois ficaram em cor de cobre, mas notava-se a diferença (mínima) para o restante cobre da placa.
porque nao experimentas com percloreto de ferro?!
não digo que seja pouco tempo, mas sim concentração forte ou entao problema mesmo da placa :-\Boas,
quando a 2 solução se ela estiver forte ela "come" mais, sim come mais rapido mas assim como com maior facilidade consegue corroer o cobre protegido pela camada protectora... um truque que vi e que fiz foi aquecer a segunda solução (no meu caso é percloreto de ferro liquido) e o resultado é o cobre excedente corroí com uma enorme facilidade, tornando o método mais rápido e eficaz
Quanto mais água oxigenada mais activa é a mistura, eu costumo por 1:1 de h2o2:ácido assim é lentinho.Realmente... Deixa de estar tão concentrada, mas fica mais activa...
Quanto mais água oxigenada mais activa é a mistura, eu costumo por 1:1 de h2o2:ácido assim é lentinho.Realmente... Deixa de estar tão concentrada, mas fica mais activa...
Vou experimentar e depois digo alguma coisa...
Que concentração aconselhas? Quanto de água oxigenada para quanto de ácido muriático?Quanto mais água oxigenada mais activa é a mistura, eu costumo por 1:1 de h2o2:ácido assim é lentinho.Realmente... Deixa de estar tão concentrada, mas fica mais activa...
Vou experimentar e depois digo alguma coisa...
Isso também me aconteceu... Tens isso Muito concentrado!
Nota: M maiúsculo na palavra "muito".
Que concentração aconselhas? Quanto de água oxigenada para quanto de ácido muriático?Quanto mais água oxigenada mais activa é a mistura, eu costumo por 1:1 de h2o2:ácido assim é lentinho.Realmente... Deixa de estar tão concentrada, mas fica mais activa...
Vou experimentar e depois digo alguma coisa...
Isso também me aconteceu... Tens isso Muito concentrado!
Nota: M maiúsculo na palavra "muito".
Obrigado
Ninguem faz com percloreto de ferro?
porque não experimentas pelo menos aquece-lo um pouco? torna-se mesmo muito vantajoso....
agora para corroer o cobre uso percoloreto, nunca experimentei outra formaou seja nunca experimentas-te aquece-lo?
Citaragora para corroer o cobre uso percoloreto, nunca experimentei outra formaou seja nunca experimentas-te aquece-lo?
A mistura de água oxigenada e ácido funciona muito melhor que percloreto, é mais barata, faz menos mal ao ambiente, e pode ser comprada localmente com muita facilidade.
PS: Aquecer alguma coisa com este verão não é muito dificil, metes ao sol ;D
A mistura de água oxigenada e ácido funciona muito melhor que percloreto, é mais barata, faz menos mal ao ambiente, e pode ser comprada localmente com muita facilidade.
PS: Aquecer alguma coisa com este verão não é muito dificil, metes ao sol ;D
boas,
ainda bem que falaste nisso, ando a tempos para saber como se faz a mistura e tempo de revelação, e quantas utilizações lhe podemos dar, se n for muito incomodo :D
Já foi falado várias vezes, até neste mesmo tópico, é acido muriático/clorídico que custa uns 0.9€ para 1.5L, e água oxigenada que se compra na farmácia, já usei de 30, e 20 volumes funcionam bem, até a "normal" para desifectar feridas serve, depois mistura-se 2 partes ácido para 1 parte água oxigenada e já está, é transparente, podem ver o cobre ir saindo, e a mistura vai ficando verde quando corroe o cobre.
Se tiverem mesmo H2O2 misturem alguma água destilada tmb, se não é mesmo muito forte...
Para a guardar dá jeito algo hermeticamente fechado, e num sítio fora do sol directo, pois se estiver ao ar e ao sol perde a força e não faz nada ao cobre...
Dá para ser usada várias vezes se for bem guardada, e quando perde a força basta adicionar mais água oxigenada que ela volta a dar :D
É bastante rápida comparada com o percloreto de ferro, fiquem de olho nisso para não corroer pistas :o
A primeira vez que fiz, fiz a olho e corroeu tudo ao fim de uns 2 minutos... se não tivesse pistas grossas ia fora :P
Boas,
Estou tentado em fazer um primeiro teste com o material da compra colectiva. Sei de antemão que vou "estragar" algumas placas no inicio, mas já agora gostava de testar a técnica sugerida neste tutorial com um exemplo que não anda muito longe daquilo que vou tentar fazer para o meu projecto geosounduino.
Depois de muitas experiencias com o eagle, tenho um primeiro esboço da placa que quero crirar. Acham que o que tenho até agora já é possivel fazer numa placa caseira, ou estou a ser demasiado optimista quer nas dimensões das pistas, quer no arranjo dos "componentes"?
Eu tb o uso, só o desenho das pistas é que é feito de forma diferente. E a revelação tb é segura, normalmente dizem que é corrosivo o revelador, mas já o deixei cair várias vezes na mão e nunca tive qualquer alergia. No entanto, é preciso cuidado e lavar logo!
Muito provavelmente aqueles pacotinhos de revelador são soda caustica numa concentração mais baixa. Mas como tenho sempre mais cuidado com o percloreto para não ficar com as maos manchadas, passei a usar luvas e assim, nem revelador nem percloreto! A minha mãe dava em doida quando era miudo e me via a fazer placas na casa de banho! ;D
Há tb outros reveladores que não utilizam soda caustica, mas são mais caros...
Boa dica, obrigado.
Boas,
Estou tentado em fazer um primeiro teste com o material da compra colectiva. Sei de antemão que vou "estragar" algumas placas no inicio, mas já agora gostava de testar a técnica sugerida neste tutorial com um exemplo que não anda muito longe daquilo que vou tentar fazer para o meu projecto geosounduino.
Depois de muitas experiencias com o eagle, tenho um primeiro esboço da placa que quero crirar. Acham que o que tenho até agora já é possivel fazer numa placa caseira, ou estou a ser demasiado optimista quer nas dimensões das pistas, quer no arranjo dos "componentes"?
Deixa mais espaço entre as pistas e o plano de massa!
Boas,
Estou tentado em fazer um primeiro teste com o material da compra colectiva. Sei de antemão que vou "estragar" algumas placas no inicio, mas já agora gostava de testar a técnica sugerida neste tutorial com um exemplo que não anda muito longe daquilo que vou tentar fazer para o meu projecto geosounduino.
Depois de muitas experiencias com o eagle, tenho um primeiro esboço da placa que quero crirar. Acham que o que tenho até agora já é possivel fazer numa placa caseira, ou estou a ser demasiado optimista quer nas dimensões das pistas, quer no arranjo dos "componentes"?
Deixa mais espaço entre as pistas e o plano de massa!
Uma vez que isto foi feito com o autoroute do eagle, como é que eu consigo alterar esse espaço? Qual é essa propriedade?
Boas,Deixa mais espaço entre as pistas e o plano de massa!
Estou tentado em fazer um primeiro teste com o material da compra colectiva. Sei de antemão que vou "estragar" algumas placas no inicio, mas já agora gostava de testar a técnica sugerida neste tutorial com um exemplo que não anda muito longe daquilo que vou tentar fazer para o meu projecto geosounduino.
Depois de muitas experiencias com o eagle, tenho um primeiro esboço da placa que quero crirar. Acham que o que tenho até agora já é possivel fazer numa placa caseira, ou estou a ser demasiado optimista quer nas dimensões das pistas, quer no arranjo dos "componentes"?
Uma vez que isto foi feito com o autoroute do eagle, como é que eu consigo alterar esse espaço? Qual é essa propriedade?
Tens de alterar as propriedades do polígono GND, na opção "Isolate".
Já mandei fazer umas placas aqui em Lisboa há uns anos, e ainda vinham com a camada de material protector em cima das pistas. Não sei é positiv20 mas é provável. Para a tirar basta despejar alcoól em cima da face cobreada e deixar lá algum tempo que o "positiv20" solta-se e desfaz-se todo.
Esse metodo não funciona com jacto de tinta, pois a magia é mesmo o toner ser um polimero plasticom e ter ferro, e convem imprimir com o maximo de qualidade para ter muito toner na folha.
É pratex, ou isso ou igual com outro nome, tambem há pratex em cristais, misturas com água e passas pela pcb que os traços ficam com uma camada de prata.
(...) o meu problema neste projecto é que existem duas placas (uma com o uC e outra com os Mosfets) que são montadas em piggyback pelo que tenho uma dúzia de furos que têm que estar 100% alinhados nas duas placas pois é por esse furos que as duas são soldadas.
metRo_: Obrigado pelo link, os preços parecem bons, mas os 25 USD (para as placas até 5cm*5cm max) são para as 10 placas ou por cada uma ? Fiquei com a ideia que era 25 USD para as 10 placas, estou certo ?
metRo_: Obrigado pelo link, os preços parecem bons, mas os 25 USD (para as placas até 5cm*5cm max) são para as 10 placas ou por cada uma ? Fiquei com a ideia que era 25 USD para as 10 placas, estou certo ?
os 25USD são para as 10, mas tens interesse em serem azuis!? É que se forem verdes é metade do preço, vê no fundo da páginas :)
Comecei agora a usar acido mauriatica/agua oxigenada e tenho um problema.
Demora muito tempo a sair o cobre(10min)
a solução precisa de mais agua oxigenada ou acido para reagir com o cobre?
E eu na soda caustica fico a ver o circuito passado uns segundos e tiro logo quando vejo o circuito. Estou a fazer bem ou devo deixar mais tempo?
Cumprimentos.
É isto que se usa para dar aquele acabamento de zinco nas pcbs como por exemplo o Hugu usa?!
http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/24511/Spray-Zincagem-Superficies-Metalicas (http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/24511/Spray-Zincagem-Superficies-Metalicas)
quantas lâmpadas são necessárias para uma unidade de exposição a4?http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/10610/Lampada-UV-para-Insoladora-250W-E27 (http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/10610/Lampada-UV-para-Insoladora-250W-E27)
qual o balastro indicado?
julgo que os suportes servem os das saídas de emergência, talvez encontre numa sucata!
já agora quantas lâmpadas utiliza na sua, e quais os tempos de exposição para obter bons resultados?
obrigado!
pode ser o acido como já tem para ai 2 anos, e só tem metade, talves tenha começado a perder as suas propriedades apesar de estar fechado e há sombra.
O metódo de impreossara com papel de acetato é imprimir o esquema depois colocar nas placa fotosensiveis e espor a luz ultra violeta certo?
E as placas ficam melhor do que o metodo de transferencia com papel fotografico?
Boas,
Por vezes é mais económico mandar fazer PCBs, depende um pouco das dimensões, por exemplo:
- até 5cmx5cm dupla face 7,5 euros para 10 boards !
- até 10cmx5cm dupla face 11 euros para 10 boards !
- até 10cmx10cm dupla face 15 euros para 10 boards !
Qualidade profissional, e com a vantagem que ficam com 10 unidade de cada
Abraços,
PA
Boas,
Por vezes é mais económico mandar fazer PCBs, depende um pouco das dimensões, por exemplo:
- até 5cmx5cm dupla face 7,5 euros para 10 boards !
- até 10cmx5cm dupla face 11 euros para 10 boards !
- até 10cmx10cm dupla face 15 euros para 10 boards !
Qualidade profissional, e com a vantagem que ficam com 10 unidade de cada
Abraços,
PA
Na china certo?
Ha sempre o compromisso tempo-dinheiro.
E cada vez que fazem isso estão a enviar mais dinheiro para fora da Europa, eles agradeçem, o tugazito é que não.Boas,
Por vezes é mais económico mandar fazer PCBs, depende um pouco das dimensões, por exemplo:
- até 5cmx5cm dupla face 7,5 euros para 10 boards !
- até 10cmx5cm dupla face 11 euros para 10 boards !
- até 10cmx10cm dupla face 15 euros para 10 boards !
Qualidade profissional, e com a vantagem que ficam com 10 unidade de cada
Abraços,
PA
Na china certo?
Ha sempre o compromisso tempo-dinheiro.
Boas,
Por vezes é mais económico mandar fazer PCBs, depende um pouco das dimensões, por exemplo:
- até 5cmx5cm dupla face 7,5 euros para 10 boards !
- até 10cmx5cm dupla face 11 euros para 10 boards !
- até 10cmx10cm dupla face 15 euros para 10 boards !
Qualidade profissional, e com a vantagem que ficam com 10 unidade de cada
Abraços,
PA
Na china certo?
Ha sempre o compromisso tempo-dinheiro.
E cada vez que fazem isso estão a enviar mais dinheiro para fora da Europa, eles agradeçem, o tugazito é que não.
Existe algum serviço semelhante ao oferecido pela olimex na europa?
Que eu saiba a olimex já não fabrica PCBs há algum tempo...
PCB
IMPORTANT NOTICE
Dear Customers,
We are sorry to inform you that the PCB prototype service is temporary suspended due to the lack of free capacity.
As you know we had long vacation in August and people was keep sending PCB prototypes even while we were on vacation, this created so huge backlog that we couldn't repond to all PCB jobs for more than a week after we resumed work.
On top of this our lines usually are loaded close to 100% with the production of our own development boards and having such additional big load start to mess with our production schedules and delay our development boards production and shipments which is unacceptable.
We are sorry for this situation and we expect this to improve in the next months, so we can re-enable this service at fist possibility, but effectively from September 17th the PCB prototype service is suspended.
All orders which are quoted and accepted before with PO forms will be shipped (some of them may be shipped with delay) but new orders will not be processed until we re-enable this service.
... Quando ao ataque à placa estas até podem ser atacadas por vinagre ...Tayeb,
Não faço ideia se aceitam ficheiros eagle, mas é provavel que não, tens de usar o CAM e gerar os gerbers usando o job deles, ou da seeed ou da itead, isso gera 8 ficheiros gerber, silk, solder, cooper top e bottom são os que interessam e os drill file em txt.
O tempo de entrega com portes de meia duzia de € é o tipico 3 semanas.
sim o eagle gera os gerbers files, mas as empresas de pcbs so querem os ficheiros gerber porque é o que usam para o fabrico das pcbs.Não faço ideia se aceitam ficheiros eagle, mas é provavel que não, tens de usar o CAM e gerar os gerbers usando o job deles, ou da seeed ou da itead, isso gera 8 ficheiros gerber, silk, solder, cooper top e bottom são os que interessam e os drill file em txt.
O tempo de entrega com portes de meia duzia de € é o tipico 3 semanas.
Esta pergunta vai ser muito estúpida mas eu nunca usei Eagle. O Eagle não gera gerbers?
Alguém já experimentou o processo de transferência térmica com folha de alumínio e corroer-se o alumínio junto com o cobre.parece um pouco coiso...usam o aluminio na vez do papel pra fazer a transferencia termica do tonner.. só me cheira que ao corroerem a placa conjuntamente com o aluminio no percloreto de ferro, o "ácido" perde mais depressa o poder de corrosao do cobre, e deve estragar a soluçao impedindo de fazer a recuperaçao do percloreto de ferro pelo processo que o dropes postou aqui neste topico (http://lusorobotica.com/index.php?topic=5302.msg81311;topicseen#new).
http://alex-avr2.livejournal.com/9250.html (http://alex-avr2.livejournal.com/9250.html)
Estava aqui a olhar para as minhas PCB e reparei que estão a ficar manchadas e escuras. Sempre tive cuidado no final, em lavar as pcbs com álcool e escova rija e depois secar dava-lhe com o verniz.O alcool etilico mancha o cobre, usa diluente que é o melhor! (eu uso aquele diluente do lidl pra limpezas, mas qq sintetico serve) metes o diluente num recipiente com 3 ou 4 mm de altura, e mergulhas as pcbs e com o pincel (n precisa de ser mto rijo) lavas a pcb pra tirares o verniz e limpar a gordura, depois soldas com fluxo e tal e no final, limpas os fluxos com o diluente a pincel e depois sim, metes um spray de verniz na placa pra evitar oxidaçao do cobre.
Está ultima até brilhavava ,e agora está escura, cheia de manchas e levou verniz. E só tem +/- 2 meses
Alguma dica para a nova pcb não acontecer o mesmo?
Bom noite,Plastik 70 é a melhor coisa, por apenas 7€, comprar é logo de uma vez...vale bem a pena
Venho partilhar aqui mais uma experiência.
O meu usbasp e outra pcb estão a voltar a ficar com o mesmo aspecto, escuro e manchado, e não tem 6 meses, desconfio do verniz ser esmalte acrílico que não resulta.
Para voltar a por as minhas pcbs brilhantes e novinhas, lavei com diluente para remover o verniz antigo, depois peguei na pedra de limpeza ou pedra branca com uma escova de dentes velha passei na placa toda bem esfregada ficou quase nova, mas faltava um pouco de brilho, peguei na pasta de dentes branqueadora, mais umas valentes esfregas depois passei por agua e ficou nova.
Tenho de comprar plastik70 quando tiver oportunidade e $$.
O dry film com a laminadora tornou-se mais fácil, e no entanto passei a lavar as pcbs com palha de aço macia para não riscar e o sabão da casa de banho, secar com rolo de papel. Quanto a parte da revelação usando soda caustica não está a correr muito bem, 15g por 1 litro agua. O circuito fica visível e os restos dry film saem, mas fica ali uma camada transparente que demora mais tempo a sair.
Quero tentar começar a fazer as minhas próprias PCB's e tenho algumas dúvidas:Já utilizei percloreto de ferro, luz negra.
Pelo que li neste tópico uns usam luz negra, luzes de mosquiteiro de talho, lâmpadas fluorescentes normais.
Quais as lâmpadas mais indicadas? Para já não quero avançar com LED.
Onde compram as vossas PCB's? Lojas em portugal? Online? Ebay?
Que método usam para cortar as vossas PCB's?
Eu neste momento estou a usar dry film, e luz uv. Até agora os resultados sao bons.Esqueci-me de referir este método.
Revelação acido muriatico e agua oxigenada, e agora com este tempo em 5 minutos fica pronta.
Boa noite,
Gostava de me iniciar no fabrico de PCBs.
Este post de 2010 continua a ser realmente a melhor forma de o conseguir?
Vejo que há muita informação e que muitas são as opiniões das melhores formas de as fabricar, daí a minha pergunta.
O objectivo seria o de fabricar circuitos que vou elaborando, alguns dos quais envolvem sinais RF até 1GHz.
Obrigado!
Boa noite,
Gostava de me iniciar no fabrico de PCBs.
Este post de 2010 continua a ser realmente a melhor forma de o conseguir?
Vejo que há muita informação e que muitas são as opiniões das melhores formas de as fabricar, daí a minha pergunta.
O objectivo seria o de fabricar circuitos que vou elaborando, alguns dos quais envolvem sinais RF até 1GHz.
Obrigado!
Para pcbs homemade continua a ser dos metodos com melhores resultados!
Pois mandar vir da china custa caro e os €€€ estão maus.