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Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: pmj_pedro em 21 de Novembro de 2012, 14:40
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boa tarde
Estou a fazer um relogio com atemega328p e este lcd => http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal (http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal)
Estou alimentar o circuito com uma fonte de 18v e depois vai ter de passar por um "regulator", a minha duvida era qual era a melhor opçao um switching ou linear, devido ao aquecimento e estabilidade?
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podes usar qualquer um, as principais diferenças são o linear converter o "excesso" de energia em calor, é menos eficiente, mas mais estável, o comutado, como o nome diz comuta a tensão de modo a que o output seja o desejado, é muito mais eficiente, mais caro, mas um pouco ruidoso e necessita de mais componentes externos
numa aplicação tão básica não há necessidade de usar um comutado
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Mas de 18 para 5, e ai uns 150mA, vai aquecer um bom bocado e por meia duzia de € compra uma placa com um regulador comutado do eBay.
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Mas de 18 para 5, e ai uns 150mA, vai aquecer um bom bocado e por meia duzia de € compra uma placa com um regulador comutado do eBay.
Pois, não sei se a placa vai puxar tanta corrente, mas deve ser melhor opção
Estava msm a pensar em usar um lm2575 ou parecido o
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Mesmo que só puxe 20mA, (18V - 5V) * 20mA = 260mW. A esta potência de dissipação, se não colocares um dissipador, um 7805 fica com a alheta a escaldar.
Os circuitos com LM2575 funcionam bem, já usei alguns com AVRs.
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Mesmo que só puxe 20mA, (18V - 5V) * 20mA = 260mW. A esta potência de dissipação, se não colocares um dissipador, um 7805 fica com a alheta a escaldar.
Os circuitos com LM2575 funcionam bem, já usei alguns com AVRs.
entao vou seguir o teu concelho...
eu vou por o circuito numa caixa,e nao tenho muito espaço para por um dissipador para fora, da para ter o lm dentro caixar sem problemas de aquecimento?
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Com um consumo baixo desses eu diria que não tens problemas (o 7805 também funcionava, isto é, ele não fundia pois tem protecção térmica que o faz desligar, mas o calor gerado seria, digamos, "desagradável").
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mais uma duvida, o lm2575 tem um pin "on/off" sera possivel o atmega controla-lo? ou quando meter o lm2575 em standby(que nem consegue fornecer uma corrente de 1ma) o atmega falha, e portante desliga-se e entao o switch regulator volta a ligar
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Se usares um pull-up/down (depende da lógica do pino) no ON/OFF ele mantém-se desligado. O problema é que para ligar terias que actuar mannualmente nesse pino.
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Se usares um pull-up/down (depende da lógica do pino) no ON/OFF ele mantém-se desligado. O problema é que para ligar terias que actuar mannualmente nesse pino.
O regulador esta ligado quando recebe um sinal de "0v" no pin ON/OFF. Entao eu podia por uma resistencia pull-up( a ligar a fonte antes do regulador) para o manter sempre desligado, e ligava um botao à ground e o outro lado a esse pin ON/OFF, e ainda ia ligar um pin do atmega ao pin do regulador, para o manter ligado quando a atmega ligasse
Entao para ligar tinha de carregar no bottao se calhar durante 1s, para o atmeda iniciar e meter o pin a 0,e quando ele decidi-se desligar o pin ficava em alta impedancia e o regulador entrava em standby.
Mas nao ia haver um problema de estar a entrar um tensao de por exemplo de 20v no pin do atemga msm passando por uma resistencia alta?
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Tava aqui a ver, pois o ~ON/OFF desliga com Vin e liga ligado à massa, portanto, pode ser como dizes mas é preciso um transístor (NPN) entre o AVR e o ~ON/OFF.
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entao vai ficar assim, esta um bcd diferente mas a ideia é a msm
(https://dl.dropbox.com/u/31280811/on_off.png)
Quando o switch esta aberto o circuito esta sempre ligado
quando o switch esta fechado, o lm2595 vai ficar ligado ou nao dependente do pino do atmega
So é necessario encontrar um interruptor que esteja sempre fechado e quando carrego fecha o circuito
edit: penso que isto funciona porque quando a ~on/off esta "floating" o circuito liga
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Com o pino float não liga. Eu faria assim:
(https://lusorobotica.com/index.php?action=dlattach;topic=5674.0;attach=1691)
Talvez com uma resistência maior; se vais alimentar isso a partir de 20V passam quase 2mA. Baixar isso para 1mA ou pouco menos (depende da tensão minima de entrada).
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ate devo de usar a tua soluçao, mas segundo o datasheet
ON/OFF —Allows the switching regulator circuit to be shut down using logic level signals thus dropping the total
input supply current to approximately 85 ?A. Pulling this pin below a threshold voltage of approximately 1.3V
turns the regulator on, and pulling this pin above 1.3V (up to a maximum of 25V) shuts the regulator down. If this
shutdown feature is not needed, the ON/OFF pin can be wired to the ground pin or it can be left open, in either case the regulator will be in the ON condition.
edit: tens razao, eu é que acabei por encomendar o lm2595 em vez do lm2575,para este ultimo o pin ON|OFF nao pode ser deixado sem nada a ligar
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Se puder mesmo ser deixado a flutuar, então ainda mais simples, podes remover R2.
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Se puder mesmo ser deixado a flutuar, então ainda mais simples, podes remover R2.
nao estou a perceber como? tiro a resistencia e ligo directamente?
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Esquece o que eu disse, isso era se o regulador com o pino a flutuar estivesse OFF, mas tá ON :/ (aí bastaria o circuito que deixei mas sem R2).
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Ao fazer o desenho da pcb verifiquei que esta com pouco espaço para tantos componentes e entao a soluçao vai ser tirar o switching regulator e por um linear,porque o inductor ocupa mt espaço
vou afinal utilizar um l7805 com shutdown
(https://dl.dropbox.com/u/31280811/l7805%20with%20shutdown.png)
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A série LM2595 leva inductores menores.
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Estás a pensar fazer uma placa de face simples?
Se sim, se calhar até te compensa mudar para face dupla e china com elas.
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Isso não me parece que funcione com um 530 (N-MOS), além de que tás a usar o MOSFET no limite da tensão de gate, que é sempre mau...
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A série LM2595 leva inductores menores.
o inductor que usei foi PE-53818NL, que era o recomendado pelo datasheet para a corrente que suspeitava (100ma)
Estás a pensar fazer uma placa de face simples?
Se sim, se calhar até te compensa mudar para face dupla e china com elas.
Estou a fazer com dois planos
(https://dl.dropbox.com/u/31280811/clock.png)
Isso não me parece que funcione com um 530 (N-MOS), além de que tás a usar o MOSFET no limite da tensão de gate, que é sempre mau...
estou a pensar em usar o bs270, o 530 so esta la, pk era o que estava no simulador
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Tens ai metros quadrados de espaço livre..
Com jeito metes dois circuitos iguais ao que tens, nessa pcb.
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Tens ai metros quadrados de espaço livre..
Com jeito metes dois circuitos iguais ao que tens, nessa pcb.
acho que nao tenho assim tanto espaço... mandando arrumar os componentes ficava assim
(https://dl.dropbox.com/u/31280811/espa%C3%A7o.png)
e quando corro o auto-placing de componete o programa dá me um erro a dizer que nao consegue por todos
e o inductor ocupava ainda 11mm x 11mm
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o inductor que usei foi PE-53818NL, que era o recomendado pelo datasheet para a corrente que suspeitava (100ma)
A série LM2595 não é a série LM2575. A 2575 usa frequências na ordem dos 50KHz, a 95 na ordem dos 150KHz, portanto esta última tem inductores menores para fazer DC.DC com as mesmas características.
Isso não me parece que funcione com um 530 (N-MOS), além de que tás a usar o MOSFET no limite da tensão de gate, que é sempre mau...
estou a pensar em usar o bs270, o 530 so esta la, pk era o que estava no simulador
Irrelevante. Um N-MOS não funciona nesse circuito - carregar no botão é garantir que ele desliga. E continuas com o "problema" de estar a usar Vgs à pele.
Se usares as resistências e condensadores <1uF em SMD ganhas logo bué espaço, mesmo que não sejam todas.
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o inductor que usei foi PE-53818NL, que era o recomendado pelo datasheet para a corrente que suspeitava (100ma)
A série LM2595 não é a série LM2575. A 2575 usa frequências na ordem dos 50KHz, a 95 na ordem dos 150KHz, portanto esta última tem inductores menores para fazer DC.DC com as mesmas características.
Isso não me parece que funcione com um 530 (N-MOS), além de que tás a usar o MOSFET no limite da tensão de gate, que é sempre mau...
estou a pensar em usar o bs270, o 530 so esta la, pk era o que estava no simulador
Irrelevante. Um N-MOS não funciona nesse circuito - carregar no botão é garantir que ele desliga. E continuas com o "problema" de estar a usar Vgs à pele.
Se usares as resistências e condensadores <1uF em SMD ganhas logo bué espaço, mesmo que não sejam todas.
Eu quando escolhi o inductor, escolhi o recomendado pelo datasheet do lm2595, e escolhi o lm2595 em vez do lm2575 por funcionar em maior frequencia e nao ser necessario um indutor tao grande
Se usar SMD ganho mt espaço, pode ser verdade, mas se estou a usar componentes como estou a usar é por algum motivo:
porque tenho acesso a eles mt barato, e para comprar smd deve sair caro
o meu ferro de soldar nao costou mais de 10€ e nao solda mt bem, por isso smd nao iria dar e nao tenho forno nem nd parecido para usar pasta para soldar
nao tenho a tal 3mao para segurar na board
e ja comprei uma boa parte do que vou usar e quero reduzir os custos do projecto
Amanha vou testar o circuito e ver se funciona ou na na realidade
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Tá bem, tens razão, ainda tinha na ideia q tavas a usar o 2575 mas já tinhas dito q tinhas ido pó 2595.
Resistências SMD e condensadores de 22pF/100nF não são assim tão caros, e se usares meia dúzia já ganhas muito espaço. Não é preciso um grande ferro. É que com o 7805 vais precisar dum bom dissipador.
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Tá bem, tens razão, ainda tinha na ideia q tavas a usar o 2575 mas já tinhas dito q tinhas ido pó 2595.
Resistências SMD e condensadores de 22pF/100nF não são assim tão caros, e se usares meia dúzia já ganhas muito espaço. Não é preciso um grande ferro. É que com o 7805 vais precisar dum bom dissipador.
De qualquer maneira vou ter de usar sempre 3 dissipadores para fazer a fonte de corrente para alimentar as leds
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.futurlec.com%2FPictures%2FTO220SMAL.jpg&hash=9c665509a8429984b429831cb7b98f094c7bc27d)
Sim eu percebo que os smd sao mais vantajosos, e se calhar ao mandar fazer a pcb ate saía mais barato pk iriam ser menos buracos a fazer
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Componentes SMD, se comprares na Mouser 1 resistência de valor comum, são 4 centimos, se comprares logo 100 fica-te a 1 centimo cada uma, o mesmo para condensadores ceramicos.
Eu tambem não tenho nenhum ferro de soldar especial, nem tenho essa 3ª mão, a placa segura-se na mesa, no pior dos casos com fita-cola, e para soldar, é meter uma gota de solda num pad, depois agarrar a resistencia, encostar ao pad, encostar o ferro de soldar para derreter a soldar, empurrar a resistencia, e esta feito, depois é só meter um bocadinho de solda do outro lado e esta feito, é mais rápido que soldar componentes com patas e tudo.
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Componentes SMD, se comprares na Mouser 1 resistência de valor comum, são 4 centimos, se comprares logo 100 fica-te a 1 centimo cada uma, o mesmo para condensadores ceramicos.
Eu tambem não tenho nenhum ferro de soldar especial, nem tenho essa 3ª mão, a placa segura-se na mesa, no pior dos casos com fita-cola, e para soldar, é meter uma gota de solda num pad, depois agarrar a resistencia, encostar ao pad, encostar o ferro de soldar para derreter a soldar, empurrar a resistencia, e esta feito, depois é só meter um bocadinho de solda do outro lado e esta feito, é mais rápido que soldar componentes com patas e tudo.
Era mais interessante um pack com varios valores de resistencia e condensadores
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Podes comprar do eBay, tipo 5 mil resistências por 15-20€, e 2-3 mil condensadores por 10-15€.
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Podes comprar do eBay, tipo 5 mil resistências por 15-20€, e 2-3 mil condensadores por 10-15€.
Se pensar em subsitituir por smd, talvez compre pelo ebay a serie e-12 toda de 1206