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Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: vasco em 20 de Novembro de 2019, 11:29
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Já me aconteceu 2 ou 3 vezes, deixar o ferro de soldar ligado. E como tenho a oficina no sotão se não for lá de propósito fica ligado até à próxima vez que lá for. Já ficou ligado por bem mais de 24 horas. Não só sai caro como estraga a ponta.
Quero fazer um circuito que caiba dentro da caixa do ferro que me obrigue a carregar num botão de hora a hora ou que desligue o ferro, já agora que faça um beep e/ou flash um led quando atua.
Estarei certo em pensar que este atividade deve ser feito do lado dos 220V ?
Soa-vos bem pensar num attiny85 e um SSR (solid state rele) ? Ou estou a arranjar maneira de pegar fogo à casa ? Vou ter que fazer uma fonte 220V - 5V, para alimentar o attiny, um driver de leds e um buck converter, talvez...
Não consegui encontrar na ebay nada para este efeito, mas não acredito que não exista, até possivelmente para instalar no cabo de energia, eu é que não estou a acertar no nome... Alguma ideia ?
A estação é a tipica hakko 936 clone, pelo peso da caixa é principalmente espaço vazio lá dentro, não devo ter problemas em meter a coisa lá dentro.
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Porque não um sonoff ou um shelly2.5, assim desligas o ferro pelo telelé via wifi
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Porque não um sonoff ou um shelly2.5, assim desligas o ferro pelo telelé via wifi
Porque o prob é esquecer-me dele ligado, não o facto de ter de ir até ao sotão. :-)
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Eu uso uma simples tomada com botao On/Off das vermelhas, quando vou embora, tenho que ter a certeza que desliguei sempre essa tomada pra deixar tudo desligado.
Se queres mesmo fazer esse teu projecto, procura por este modulo: jy15b
Aceita um pulso (nao sei com que tensao) e aumenta o tempo de contagem.
E' um modulo usado em "maquinas arcade"
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https://www.ebay.com/itm/Smart-Control-Countdown-Timer-Switch-Plug-In-Socket-Auto-Shut-Off-Outlet-Fr-Home/173835719946?hash=item28796a950a:m:mIi7d4smGKF7dUItSC9xTpw
procurado por "countdown timer plug"
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procurado por "countdown timer plug"
thank you...
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Enquanto compro e não compro, ontem voltei a deixar o ferro ligado... :-(
Este circuito funcionaria ? Para a alimentação estava a pensar sacar a "fonte" de uma lâmpada e usar um buck converter para os 5V...
(https://lusorobotica.com/index.php?action=dlattach;topic=9594.0;attach=4741;image)
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Se fonte de lampada te referes à fonte de uma lampada led ou similar, não aconselho, podem não ser isoladas e são feitas à medida da carga, com uma carga diferente lá se sabe o como funciona, além que podem ter uma topologia de fonte de corrente constante (que é o que importa aos LEDs).
É preferível um carregador de telemóvel velho (mesmo que seja para tirar a PCB).
Quanto ao circuito, não gosto nada de ver comutação com NPN no positivo. Não garantes os 5V ao SSR e fica a dissipar. Se o meteres da forma mais tradicional à massa resolves esse problema.
E se trocares o SSR por um relé tradicional, não esquecer o diodo de flyback em paralelo com a bobine.
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A fonte da lâmpada foi a mais pequena que me lembrei, o attiny a contar até 3600 segundos deve gastar tão pouco que achei que nem faria diferença.
Só não faço ideia que quanto gasta ativar o rele com o transistor. Imagino que seja algo mais que 50mA porque senão ligavam diretamente o pino do arduino, foi assim que encontrei.
Vou tentar descobrir o que é a forma mais tradicional... LOL...
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(https://i.stack.imgur.com/tG8nQ.png)
A "tradicional" é a "A", controlo Low Side. As perdas no transistor são minimizadas (=VceSAT) e rondam 0.3V, vendo a carga VCC-VceSAT. Se alimentares a 5V a carga vê 5-0.3=4.7V, mas se subires para 12V vê 12-0.3=11.7V. Podes controlar uma tensão superior à alimentação do micro que comanda o transistor.
No caso B (igual ao que tinhas posto) a carga vai sempre ver a tensão do pino de controlo menos Vbe (=0,7V), que num micro alimentado a 5V dá 5-0.7V=4.3V . Se subires a tensão de alimentação da carga não vai mudar esses 4.3V, estão agarrados ao sinal de controle, e a potência extra vai ser dissipada no transistor.
Por isso é preferível o caso A, low side aka "tradicional".
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Obrigado.
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Tenho o código desenvolvido, atualmente num Nano mas vou "portar" agora para um attiny85, tenho estado a testar com o SSR e a medir simplesmente a resistência dos pinos de AC que muda quando se liga e desliga o relé, mas estou com um certo cagaço de experimentar com 220V.
Têm alguma recomendação ?
E já agora, umas duvidas metafisicas de última hora...
a) Esta maneira de desligar o ferro de soldar não vai lixar o controlador de temperatura pois não (analógico), acaba por ser o equivalente a ligar e desligar o ferro na tomada em vez de no interruptor dele, mas como estes SSR (G3MB-202P da Omron) têm deteção de zero isso não é muito violento, certo ?
b) Com um SSR não vale a pena meter mais um optocopler (PC817 é o único que tenho) à entrada do controle do relé, pois não ? o SSR já tem isso lá dentro, certo ?
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Tenho o código desenvolvido, atualmente num Nano mas vou "portar" agora para um attiny85, tenho estado a testar com o SSR e a medir simplesmente a resistência dos pinos de AC que muda quando se liga e desliga o relé, mas estou com um certo cagaço de experimentar com 220V.
Têm alguma recomendação ?
Podes sempre primeiro testar com uma tensão mais baixa (e uma carga mais pequena, claro), mas tem de ser AC por caussa do SSR. Dá por exemplo para usar a saída de um transformador de 12V ou do género, e liga uma lâmpada pequena.
Podes a seguir "graduar-te" para ligar nos 220V mas também com uma carga fraca, tipo uma lampada led de meia duzia de watts.
E já agora, umas duvidas metafisicas de última hora...
a) Esta maneira de desligar o ferro de soldar não vai lixar o controlador de temperatura pois não (analógico), acaba por ser o equivalente a ligar e desligar o ferro na tomada em vez de no interruptor dele, mas como estes SSR (G3MB-202P da Omron) têm deteção de zero isso não é muito violento, certo ?
Ligar e desligar na tomada é bem mais violento,
b) Com um SSR não vale a pena meter mais um optocopler (PC817 é o único que tenho) à entrada do controle do relé, pois não ? o SSR já tem isso lá dentro, certo ?
Não vale a pena, é redundante.
https://www.youtube.com/watch?v=DxEhxjvifyY
(segunda vez que meto este link hoje!!!)
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Já está portado para o attiny85, andei um bocado à cabeçada porque me esqueci que com o Arduino IDE é sempre necessário escrever o bootloader mesmo que depois não seja usado para que os fuses sejam escritos, assim os meus millis() andavam todos baralhados apesar de eu ter definido o F_CPU corretamente.
Acabei por (desnecessariamente) fazer o #include <util/delay.h> e trocar todos os (poucos) delay() por _delay_ms() até que me lembrei do raio dos fuses... Nada disto aconteceria se estivesse a usar o gnu-avr em vez do arduino.
Uma coisa que não tenho cá por casa são transformadores 220V->x que não estejam agarrados a qq coisa, e muito menos tenho um variac.
Vou por uns 2 ou 3 na carta para o Pai Natal... :-)
Obrigado pela ajuda.
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Testado e a funcionar.
Primeiro com uma fita de leds que deve gastar 1 ou 2 Watts e depois mesmo com o ferro de soldar.
Sucesso completo, nem o relé nem o transistor aquecem, nem quando o relé está on, nem quando está off.
Fiquei com um pino do attiny livre, vou adicionar uma opção de configuração, start com o relé ON ou start com o relé OFF.
Fica é a faltar-me um pino analógico onde pudesse configurar o tempo em que a coisa fica ligada, se hoje me parece que 1 hora é tudo o que necessito, amanhã posso necessitar de 15m, é uma chatice ter que reprogramar o attiny só para isso, mas a ideia que me ocorre, usar 1 byte da EPROM o que não seria o problema, mas só com um botão entrar num "modo" de configuração, com algo como um duplo click e feedback com piscadelas de um led... não vai ficar muito fácil de usar...
Nem sei se tente passar o circuito para um proto board ou se mande fazer um PCB na china... :-)
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Até mandei fazer o PCB na Easyeda.com, mas ainda não chegou, desconfio que desta vez perdeu-se... :-(
Portanto acabei por fazer num proto board, a principio tinha duvidas se conseguiria fazer mas afinal nem foi muito complicado.
Já agora, alguém sabe onde comprar protoboard só de 1 lado mas com os pontos de cobre quadrados em vez de redondos ?
Fico cheio de inveja quando vejo os videos do Great Scott, com os olhais redondos tenho que usar um fio (tipicamente patas de resistências e outros componentes que guardo religiosamente) para fazer uma "pista"...
Como fonte optei por usar o pcb de um carregador de telemóvel velhinho, provavelmente não dá nem 500mA mas para alimentar um attiny85 e ativar um SSR via um NPN chega bem.
Consegui meter tudo dentro de uma caixa de derivação estanque, entram e saem uns 30cm de fio, uma ponta com uma tomada outra com uma ficha.
Só faltou espaço para um interruptor com uns condensadores e um fusível. Pelo menos a alimentar o ferro de soldar nada aquece lá dentro, nem o SSR nem no board do attiny nem a "fonte".
Na verdade estou tão satisfeito com isto que estou a pensar fazer uma versão 2 com um SSR suficientemente potente para aguentar o aquecedor que tenho no quarto da miúda (uns 2000W, tenho que confirmar na etiqueta), que tem a particularidade irritante de não ter nenhuma luz piloto, e acontece com alguma frequencia ficar ligado de manhã depois dela ir para a escola.
Relativamente ao desenho abaixo houve uma ligeira modificação, embora na breadboard tivesse uma resistência de 1K entre o attiny e o piezzo, este outro piezzo, (comprado ao mesmo tempo no mesmo sitio) pura e simplesmente não pia, portanto acabei por subsistir a resistência por um jumper, abre o jumper sem som, fecha o jumper com som (alto)...
O outro jumper (os 3 pinos mesmo à direita do attiny85) configura o estado inicial do relé no power on.
O tempo que fica ligado é configurável, 1, 15, 60, 120 e 240 minutos, o modo de configuração é acedido ligando o power com o botão em baixo. A configuração é muito básica e pouco intuitiva mas para quem é (para mim :-) é o que basta... Quanto mais não seja este projeto ensinou-me a trabalhar com a EEPROM, fiz isto de maneira a não usar uma posição de memória fixa, é só 1 byte e o numero de vezes que vai ser configurado deve ser mínimo, mas assim teve mais piada fazer.
Pergunta. Se em vez de um SSR fosse usar um relé normal quais seriam as alterações ? Apenas um optocoupler e um diodo ?