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Robótica => Projectos de robótica => Projectos em desenvolvimento => Tópico iniciado por: kast em 06 de Dezembro de 2010, 01:02
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Boas
Finalmente consegui arranjar algum tempo para mexer no eagle.
Estou a tentar arranjar uma forma de fazer um arduino, muito mais barato do que os que andam por aí, uma vez que para o meu próximo projecto vou precisar de uns 15 arduinos.
Depois de muito batalhar contra o eagle cheguei a este circuito.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg252.imageshack.us%2Fimg252%2F4715%2Fkastuino.png&hash=22fd94f02e2dde44a86dfcde942835e6eb0398aa) (http://img252.imageshack.us/i/kastuino.png/)
O que acham ?
Acham que vai funcionar como deve de ser ?
Acham que é exequível fazer esta PCB pelo método de toner ?
Kast
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Os traços parecem-me muito finos... não é que não se faça, mas se ainda por cima não tens experiência, vais ter muitas falhas. O melhor é tentares engrossar todas as pistas o mais possível, e afastá-las umas das outras também o mais possível. Quanto mais largas forem as pistas e mais afastadas estiverem, maior a taxa de sucesso.
Precisas mesmo do regulador de 5V em cada um? É que se não precisasses, quem sabe um EDuino (http://embeddeddreams.com/site/2009/07/29/eduino/) não te servia, tenho PCBs feitos profissionalmente e todo o material necessário.
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Na verdade o regulador vai ser de 3.3v
Obrigado pela ajuda Njay mas preferia que fosse completamente feito por mim.
Soldar os smd 1206 é muito dificil ? Se não for opto por comçar a fazer tudo smd. Creio que fica mais facil porque não tenho de fazer os furos.
E se for smd 0805 é muito dificil ?
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Os 1206 são relativamente fáceis de soldar. Convém ter uma pinça para os segurar no lugar enquanto soldamos (há quem os cole mesmo). Mais pequeno do que 1206 nunca experimentei mas já me parece difícil.
Também podes soldar o mega e outros componentes "a la" EDuino, a placa fica um nadinha mais larga mas também te poupa os furos.
Se vais usar 3.3V, não podes ter o mega a 16MHz. Vais usar o "modo" Lilypad (8MHz) ou coisa do género?
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Fiz este esquema baseando-me no jeenode v5. Tenho um e funciona a 16mhz e só com 3.3v.
Nas especificações do 328 diz lá que pode trabalhar com menos de 3.3v.
Na verdade quero fazer uma rede de sensores aqui em casa. Como tenho material quase suficiente, parece-me que fica mais barato se for eu a fazer.
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Ele pode trabalhar com menos de 3.3V, mas não a 16MHz, isto é, o fabricante não te garante que funciona ou que vai funcionar sempre sem problemas nessas condições.
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Permite-me discordar.
"Note that the Full Swing Crystal Oscillator will only operate for VCC = 2.7 - 5.5 volts." retirado do manual do fabricante, em relação a utilizar o 48,88,168 ou 328 com um cristal externo a 16 Mhz.
Já experimentei com o meu jeenode e nunca tive problemas.
Kast
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Porque é que não integras o resto do circuito no pcb?
Se é para deixar um ninho de ratos, pelo preço, olha isto:
http://shop.moderndevice.com/products/rbbb-kit (http://shop.moderndevice.com/products/rbbb-kit)
10 por 95$ dá cerca de 71€.
Ou tens o sanguino que é com o atmega644 que é um dip40, tem muito mais pinos:
http://shop.moderndevice.com/products/sanguino (http://shop.moderndevice.com/products/sanguino)
Podes mandar email para comprar por exemplo só pcb e as peças.
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Já pensei por o rfm12b no pcb, mas por perguiça ainda não coloquei.
Material de que disponho:
10x Atmega8
5x Atmega168
10x placas PCB 160x100 mm (single-side)
Diversos componentes passivos.
O preço que falas é muito alto. Com material que já tenho, creio que não devo gastar muitos € para montar 15 nós para a rede.
O objectivo não só construir a rede, é também perceber como é que funciona o método de toner. Tenho uma data de projectos empancados porque nunca tentei fazer nenhuma PCB, e acho que já está na altura de aprender.
Neste momento a dificuldade é fazer uma PCB single side que dê para colocar os componentes todos.
Já alguém experimentou algum jeenode ?
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Não sabia que já tinhas todos os componentes, mas se vais fazer pcb's acho que devias integrar mais os teus circuitos neles para não ficar com um monte de fios pendurados.
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O que pretendo fazer é apenas a base, depois os sensores vão ser ligados ao kastuino como se fosse um shield do arduino. Não pretendo utilizar fios.
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Solda é sempre mais fiavel e mais robusta que usar headers e pinos por todo o lado, mas isso é a apenas a minha opinião ;)
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Para o pessoal que faz PCBs, digam-me sff qual a largura para:
1- Pistas
2- Afastamento de pistas
3- Furos
4- Pads
Neste momento creio que as pistas estão com 0.2 mm de largura. Pelo que estive a ler devem ter pelo menos 0,4 mm para iniciantes na arte dos PCBs.
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Para o pessoal que faz PCBs, digam-me sff qual a largura para:
1- Pistas
2- Afastamento de pistas
3- Furos
4- Pads
Neste momento creio que as pistas estão com 0.2 mm de largura. Pelo que estive a ler devem ter pelo menos 0,4 mm para iniciantes na arte dos PCBs.
1-0.2mm é muito pequeno, o meu mínimo é 0.3mm e é para quando mando fazer na faculdade em que o gajo já tem bastante prática e bom material para fazer PCB's. Para fazer em casa aconselho no mínimo 0.4mm. Furos depende das brocas que tiveres e os pads, eu diria ai para o dobro(ou mais) do raio do furo.
Se calhar o melhor é fazeres uma PCB com furos de vários tamanhos, pistas de vários tamanhos, e vez qual os valores mínimos que são no entanto aceitáveis.
2-No teu primeiro post o componente que se encontra entre o JP1 e JP6 não está ligado.
3-O código que vais usar é o do jee labs(Arduino) ou feito por ti em C normal?
4-Estas a usar o RFM12 smd?
5-Speed Grade:
– 0 - 4 MHz@1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz@2.7 - 5.5.V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
Se é para uma rede de sensores tens que ter em atenção o consumo, logo quanto mais baixo for o clock usado menos consome também. Para alem disto estares a usar um regulador de tensão linear não ajuda muito!
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Permite-me discordar.
"Note that the Full Swing Crystal Oscillator will only operate for VCC = 2.7 - 5.5 volts." retirado do manual do fabricante, em relação a utilizar o 48,88,168 ou 328 com um cristal externo a 16 Mhz.
Já experimentei com o meu jeenode e nunca tive problemas.
Tens que ler a datasheet toda, em particular os gráficos na parte final. O próprio manual do jeenode tem uma nota acerca disso. 3.3V + 16MHz => fora da especificação
Quanto às pistas já disse, é o mais largo possível. Se tens espaço para fazer pistas de 1mm, faz de 1mm. Se tiveres para fazer de 5mm, faz de 5mm. Etc. Vê o tópico recente da ponte H, há por lá muitas dicas.
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É por isto que é bom postar os projectos aqui no fórum. ESTAMOS SEMPRE A APRENDER :D
Bom, depois de ler as respostas que aqui deixaram e de muito matutar, preciso de alguns conselhos
1- Velocidade do cristal
Já percebi que o processador pode não funcionar bem apenas com 3.3v, assim vou tentar colocar o processador a trabalhar com o cristal interno.
Alguém me consegue ajudar nisto ?
Creio que é necessário mudar os fuse bits certo?
Não vai haver problemas depois com a transmissão de dados ? Ou será que tenho de compensar o baud rate ?
2- Largura das pistas
Para já vou fazer com 0,4 ou 0,5 mm, depois logo se vê.
Vou utilizar componentes SMD, para não ter de andar a fazer buracos e para reciclar as motherboard antigas que tenho por aqui.
3- RFM12B
Sim estou a utilizar a versão smd do rfm12.
Estou a utilizar a biblioteca do jeenode, e o resto do código é feito por mim.
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É por isto que é bom postar os projectos aqui no fórum. ESTAMOS SEMPRE A APRENDER :D
Bom, depois de ler as respostas que aqui deixaram e de muito matutar, preciso de alguns conselhos
1- Velocidade do cristal
Já percebi que o processador pode não funcionar bem apenas com 3.3v, assim vou tentar colocar o processador a trabalhar com o cristal interno.
Alguém me consegue ajudar nisto ?
Creio que é necessário mudar os fuse bits certo?
Não vai haver problemas depois com a transmissão de dados ? Ou será que tenho de compensar o baud rate ?
2- Largura das pistas
Para já vou fazer com 0,4 ou 0,5 mm, depois logo se vê.
Vou utilizar componentes SMD, para não ter de andar a fazer buracos e para reciclar as motherboard antigas que tenho por aqui.
3- RFM12B
Sim estou a utilizar a versão smd do rfm12.
Estou a utilizar a biblioteca do jeenode, e o resto do código é feito por mim.
Quanto ao cristal, não é aconselhável mas ate agora o do jee labs, eu leio o blog dele todos os dias, nunca apresentou nenhum problema relacionado com isso e ele tem uma serie de jeenodes activos pela casa. Em vez de testares já os 15, testas durante umas semanas 2 ou 3 com 16Mhz a 3.3V.
A utilização do cristal interno não sei se tem alguma desvantagem a não ser a menor velocidade porque para mim até foi sempre uma vantagem, são menos componentes que se utilizam.
Agora para funcionar a 8Mhz e continuar a usar Arduino o melhor é fazeres umas pesquisas pela net sobre isso ou vai mesmo ao forum do Arduino. Quanto à biblioteca do jee labs, pergunta-lhe no blog ou no forum, ele deve saber o que precisas de alterar embora o mais certo seja só algum define.
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o atmega pode ou não funcionar a 3.3v @ 16mhz, é uma questão de testar, tenho aqui uns que funcionam outros não, em relação ao oscilador interno, tem pouca precisão em comparação com um cristal externo, se a função exigir precisão, tipo usart não vai funcionar
os componentes smd 1206 soldam-se bem, os 0805 com alguma prática também, abaixo disso é tortura ;D
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Como o CBX disse o atmega internamente tem um oscilador RC, se querem usar USART e afins convem ler na datasheet sobre o registo OSCCAL e aprender a calibrar cada chip individualmente, para mudar fuses precisas de um programador ISP, ou usas um arduino programado como ISP ou melhor comrpas um programador que por menos de 20€ compras um usbAsp do ebay.
Usar reguladores lineares e baixo consumo são coisas que nem se escrevem na mesma frase, quanto muito um LDO, mas mesmo assim é muita energia deitada á rua.
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Bom estou a ver que para este projecto ter pernas para andar vou ter de o reformular.
Está a ficar muito complicado organizar tudo.
O ideal é organizar o projecto por objectivos.
Assim que chegar a casa já coloco aqui tudo direitinho.
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Começando pelo básico:
1 -> O RFM12B funciona bem com 5v ? Ou só funciona a 3.3v ?
2 -> Já vi alguns tópicos sobre o rfm12b mas parece que já ninguém utiliza isto, será que vale a pena investir tempo neste módulo ?
3 -> Para diminuir o consumo de pilhas o ideal é utilizar um DC/DC step up converter, tipo mintyboost ?
4 -> Há algum problema problema de alimentar um atmega168/328 sem os condensadores de decoupling ? Há diferença se for por transformador, pilhas, com reguladores lineares, ou DC/DC step up converter ?
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Condensadores de decoupling devem estar sempre lá, é para absorver ruidos eléctricos que te podem causar problemas ou não, mas pelo preço deles ficam sempre bem, tens vários IC's da National mesmo dip's que basta uns condensadores, uma bobine e pouco mais e tens um regulador buck/boost(não quer dizer que um IC faça as duas funções, mas eles têm para todos os gostos) conforme a voltagem de alimentação for superior ou inferior á voltagem que queres á saida.
O resto, não te sei dizer, mas se esse componente tiver datasheet é boa altura de procurar.
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1 -> O RFM12B funciona bem com 5v ? Ou só funciona a 3.3v ?
http://www.hoperf.com/rf_fsk/rfm12b.htm (http://www.hoperf.com/rf_fsk/rfm12b.htm)
2 -> Já vi alguns tópicos sobre o rfm12b mas parece que já ninguém utiliza isto, será que vale a pena investir tempo neste módulo ?
Na minha opinião sim, acho que para o seu preço e para a função que lhe queres dar vale muito a pena e para o que queres nem necessitas de um Atmega328p, uns attinys que custam cêntimos servem perfeitamente. Eu estou com ideias de fazer algo semelhante ao que estás a fazer no entanto queria testar estes atmegas http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4692 (http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4692) tem a vantagem de o Atmega e o Radio estarem integrados no mesmo chip e suportarem a norma IEEE 802.15.4. O preço é de 9€ (Farnell, na mouser é 7,80€ e na mouser para 25 já vem para os 5,30€). Para este chip já começam a aparecer algumas coisas ainda que poucas e também não sei como estás de C normal!
3 -> Para diminuir o consumo de pilhas o ideal é utilizar um DC/DC step up converter, tipo mintyboost ?
Exacto, não necessita de ser step up, pode ser step down. A vantagem do step up é que só precisas de uma pilha normal de 1.5V(comum no dia a dia) para teres os 3.3V. Maxim-IC, linear, tens muitos sítios que mandam samples!
4 -> Há algum problema problema de alimentar um atmega168/328 sem os condensadores de decoupling ? Há diferença se for por transformador, pilhas, com reguladores lineares, ou DC/DC step up converter ?
Queres saber se há diferença entre os condensadores nas diferentes aplicações que indicas-te?!
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O protocolo ZigBee não foi semi pensado para correr nos AtRFA?
Tenho ideia que li isso algures no avrfreaks, se fizeres algo de giro com eles dá novidades ;)
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O protocolo ZigBee não foi semi pensado para correr nos AtRFA?
Tenho ideia que li isso algures no avrfreaks, se fizeres algo de giro com eles dá novidades ;)
O protocolo que indiquei é o ZigBee :p Estou indeciso porque ou compro as placas de desenvolvimento que a SparkFun fez para este micro ou então faço eu e corro o risco de no inicio estar preocupado com o Hardware e PCB em vez de estar a desenvolver código :s depois quando visse que conseguia fazer o que queria então fazia as minhas placas e tratava do meu hardware :D
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Boas Pessoal
Decidi por mãos à obra, e montei uns kastuinos utilizando só o que tinha em casa.
O primeiro foi o Kastuino ver 0.00, o pai dos kastuinos ... ;D
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg408.imageshack.us%2Fimg408%2F461%2F09122010361.jpg&hash=7a6bc73af5e67a300274c225c7cd4b09fa20865c) (http://img408.imageshack.us/i/09122010361.jpg/)
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(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg64.imageshack.us%2Fimg64%2F155%2F09122010362.jpg&hash=c4565aa952f19ac5e48d78f2a309cdf320c48384) (http://img64.imageshack.us/i/09122010362.jpg/)
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Depois como não estava muito contente, com aquele pai tirano, desmontei-o e montei 4 kastuinozinhos (filhotes) ;D ver 0.01
Como me faltavam condensadores, fui a uma loja daqui comprar. Paguei 1.60€ por 7 condensadores poliester de 0,1uF, um verdadeiro roubo, por +- mesmo preço vou mandar vir 100 iguais da TME.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg191.imageshack.us%2Fimg191%2F969%2F09122010364.jpg&hash=24a8ddd21cb284db1abc71edcf454b0fa2ee5b37) (http://img191.imageshack.us/i/09122010364.jpg/)
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A seguir acrescentei I2C e ficou ver 0.02
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg401.imageshack.us%2Fimg401%2F9928%2F10122010366.jpg&hash=0a981ef22ad09ec39dcf40461f4a84b822c869ba) (http://img401.imageshack.us/i/10122010366.jpg/)
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Depois arranjei maneira de ligar um LCD via I2C, para me mostrar a temperatura.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg641.imageshack.us%2Fimg641%2F8903%2F10122010367.jpg&hash=a2a47f88cb0b3a12c2278af27055b33aaa400951) (http://img641.imageshack.us/i/10122010367.jpg/)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg89.imageshack.us%2Fimg89%2F6836%2F10122010370.jpg&hash=c9d6093d6b6e940c1dd40db820c5bcb312e79d5b) (http://img89.imageshack.us/i/10122010370.jpg/)
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Já está provado que o esquema que fiz funciona. Agora tenho de passar a fazer as PCBs de modo um pouco mais profissional. Mas antes só falta mesmo ligar o rfm12b!!!!!
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passados quase 2 anos, ha novidades? já ha netos e bisnetos?!.. :P
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hehehehe
Cheguei a ligar os RFM12B, com uma pcb que te mandei fazer hugu!!!
O projecto chegou a enviar a temperatura da sala e de um dos quartos para um no central.
Mas depois por falta de tempo tive de parar tudo.
Agora que tenho algum tempo, e muito mais material, ja tenho na forja os netos e bisnetos ;)
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Entao tens de apresentar os netos e bisnetos ao pessoal!.. 8)
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Já agora podes me informar mais ao menos quanto te custou (euros) cada kastduino?
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Epá ... na altura acho que fiz as contas e as coloquei em algum lado que não me lembro.
Mas fazendo as contas por alto:
1- Atmega - 2USD
2- RFM12 - 5USD
3- restantes componentes 1usd
Epá ... na altura acho que ficou por 7€ mais coisa menos coisa ...
Mas agora acho que consigo por menos ainda ...
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Entao pelo que li no outro post tencionas fazer agora nestes dias um kastduino mas com o nrf junto tipo com um arduino standalone nao é?
vou agora encomendar um par de nrfs
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Só um regulador de tensão DPAK são quase 50 centimos, mais os headers passas logo 1€ de componentes, sim os condensadores e resistências são 1 centimo se comprares aos 100 de cada vez, o cristal são mais uns 30 centimos, o socket para o atmega mais uns 15-20 centimos.
Com pcb, e com componentes SMD, é possivel fazer ai por 15-20€ depende das quantidades.
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@Senso
Os restantes componentes foram comprados no ebay... a preços muito baixos, os headers custaram uns 15 USD mas carradas deles ... depois de 2 anos ainda tenho mais de metade.
Quanto aos reguladores de tensão foi a mesma coisa. Alguns até tirei de outros aparelhos ....
No proximo kastduino não vou precisar de reguladores de tensão, e os componentes que vou utilizar na sua maioria são smd. Muitos dos componentes smd forem retirados de equipamento que se encontrava avariado.
As pcb que faço ficam super baratas ... mas mesmo super ... menos de 1€ por kastduino ... creio que deve ser cerca de 0,50€ por cada um.
Ahhhh ... não estou a vender nada disto ... atenção .... mas gostava que me ajudassem com as vossas ideias, porque preciso de uns 15 a 30 nós ...
@r16
Sim pretendo fazer isso, para ver se o nRF é melhor que o RFM12. Porque na verdade o RFM12 não foi assim tão fácil de trabalhar.
Na verdade o grande problema que tinha era a alimentação dos kastduinos. Nunca consegui alimentá-los por baterias, porque não tinha nada adequado na altura. Agora tenho umas 18650 com respectivo suporte que penso que devem servir que nem ginjas ...
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Mas tens sempre de pensar que nem toda a gente pode tirar componentes de outros equipamentos, e sim no eBay tens headers e componentes ao preço da chuva.
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mas resistências e condensadores smd vendem-se ao preço da chuva.
Eu há muito muito tempo sugeri ao pessoal fazer um LRDuíno .... mas acho que ninguém ligou ...
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Kast esqueceste te de dizer qual o atmega que vais usar?
O preço mais baixo que encontrei para um arduino standalone foi de 7 euros no ebay fora portes..
o nrf o mais barato foi 1,50 eur.
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LOL
Bom posso te dizer que nem precisa de ser um atmega ....
Mas mesmo assim tenho aqui:
20x atmega8 comprados a 1USD cada
4x atmega168 comprados a 1,5 usd cada
4x atmega328 comprados a 2,5 usd cada
é só uma questão de ir procurando e comprar quando se encontrar ...
acho que os nRF que tenho foram mais baratos
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LOL
Bom posso te dizer que nem precisa de ser um atmega ....
Mas mesmo assim tenho aqui:
20x atmega8 comprados a 1USD cada
4x atmega168 comprados a 1,5 usd cada
4x atmega328 comprados a 2,5 usd cada
é só uma questão de ir procurando e comprar quando se encontrar ...
acho que os nRF que tenho foram mais baratos
humm, bem que me podias vender um parzinho de nrf escusava de esperar duas semanas pelos chineses.
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epá .... acho que só tenho 6 nRF ... tenho de ver se chega para os testes ....
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Nunca vi esse post sobre criar um LRDuino, qual seria a vantagem?
Funcionalidade extras, preço mais baixo?
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Essas duas vantagens sobretudo.
Na altura para mim era mais para aprender mais sobre o arduino. Entretando agora vendem-se arduino megas por menos de 20€. E até já consigo fazer pcbs caseiras com qualidade minimamente decente.
No altura estava a iniciar-me nisto, e li em vários sitios que o arduino tinha componentes "a mais", ou seja que tinha componentes que não eram necessários para todos ... coisa que mais tarde comecei a perceber.
Enfim ... agora não faz o mesmo sentido que fazia antes, e começo a perceber porque ninguém ligou ...
No entanto para quem não quer ou pode gastar muitos €€€ com isto dava jeito, a G7 ou outra loja qq arranjar arduinos minimalistas por preços bem mais baixos dos que são actualmente praticados.
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epá .... acho que só tenho 6 nRF ... tenho de ver se chega para os testes ....
Ok, "acho" que es de santa iria, como trabalho em alverca era mesmo um mimo, mas se nao te chegar deixa estar.
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Sou da zona do entroncamento.
Amanhã já te digo o que se pode fazer.
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O preço mais baixo que encontrei para um arduino standalone foi de 7 euros no ebay fora portes..
Isso é um ATMEGA328P-PU, cristal 16 MHz, resistência de 10k, e 2 condensadores de ceramica entre 18 e 22 picofarads, certo? Ou tem também o regulador e outros dois electrolíticos?
Se comprares os componentes noutro site sai mais barato que esses kits do ebay.
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sem querer estar a puxar muito a "braza para a minha sardinha" ;D
http://lusorobotica.com/index.php?topic=4391.0 (http://lusorobotica.com/index.php?topic=4391.0)
só é preciso um conversor USB-Serial que se arranja no ebay por 3 ou 4 USD para programar a placa
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Bom ... na verdade no próximo kastduino ainda estou a ponderar se vou usar o cristal (+ condensadores), ressoador ou então sem nada disto ... que na verdade para o que vou fazer não é necessário ...
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podes sempre usar o oscilador interno que funciona a 8mhz
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Essa é uma das opções...
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Kast nao para usares so isto como explica aqui:
http://engenheirando.com/arduino/montando-arduino-na-protoboard/ (http://engenheirando.com/arduino/montando-arduino-na-protoboard/)
Ou seja um atmega8 sem cristal? apenas e somente o chip?
ate com uma pilha de relogio se alimenta o bicho.
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Pois e isso que quero fazer ... mas usando outra bateria, e por software diminuindo ainda mais o consumo ...
O meu objectivo e que a bateria dure uns 6 meses, com envios de dados a cada 3 minutos.
Com 18650 acho que possivel com apenas uma bateria.
estou a montar aqui um arduino na breadboard com isto ... mas so mais la para o fim da semana e que devo ter tempo para documentar.
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Kast ja tens novidades para mim referentes ao nrf? sempre me consegues arranjar um parzinho?
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Respondi por pm.
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Ora bem pessoal, mostro aqui o esquema para o kastduino 2.0:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg193.imageshack.us%2Fimg193%2F7752%2Fkastduino20.jpg&hash=afc23c321220a55b23cb50bd74e0dd2f871150ff) (http://imageshack.us/photo/my-images/193/kastduino20.jpg/)
Parece-vos bem ?
Vale a pena ligar mais alguma coisa ? Tipo sensor de pressão ? Ou outra coisa qualquer ?
Será que vale a pena deixar previsto no ciruito ligação I2C, ou outra ?
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Lembrei-me agora que também preciso de verificar como está a bateria ...
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Ora aqui vai....
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg526.imageshack.us%2Fimg526%2F4890%2Fkastduino201.jpg&hash=6d3857585e7fa9b4d8b45ccb46ba7cba4bf0467f) (http://imageshack.us/photo/my-images/526/kastduino201.jpg/)
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Ainda falta medir a luz .....
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Em principio precisas de usar o cristal/ressonador, porque a porta série só funciona bem com um clock relativamente preciso que o RC interno não te dá. O que podes fazer é um passo de ajuste de clock, em que antes de iniciar uma comunicação envias um valor várias vezes do PC e o ATmega vai ajustando o baudrate até receber o valor esperado.
Botão de reset costuma dar jeito.
Precisas mesmo do FTDI? É uma parte relativamente cara usada em todas as placas, mais vale ter só uma interface série e um cabo ftdi para usar quando for preciso. Eu desenho as minhas boards sempre só com a interface série. Se é suposto ela apenas transmitir dados, então é mesmo fácil fazer um TX RS-232, basta uma resistência em série mais por protecção e um pino do ATmega pode ligar directamente ao RX do conversor USB-RS232 e usar-se uma pequenissima função em C para fazer o TX RS-232 correctamente (os sinais são invertidos).
(Simplificando já podes usar um AVR mais pequeno e mais barato da série ATtiny, embora aí deixe de fazer parte da "familia arduino")
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Obrigado pela ajuda NJay.
Não estou a utilizar tudo do FTDI, tenho um cabo com o chip, na kastduino só estão os conectores.
Em relação ao cristal, acho que o melhor mesmo é ter a sua "pré-instalação" prevista na pcb ... depois se é montado ou não, logo se vê ....
O que estava a pensar era se valeria a pena ligar transistores a todos os componentes para os poder desligar e não ficarem a gastar preciosos mA enquanto o kastduino estiver a dormir ....
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Kast estou a desenvolver ja ha algum tempo uma board com o nrf24l01p e atmega, deve de ficar pronta no final do mês já que está na fase final do desenho e ja foram encomendados os prototipos de pcb.
Com isto devo de dizer que se o nRF precisa de um cristal de 16MHZ para funcionar bem e o teu esquema so irá funcionar correctamente se estiveres a usar um modulo a parte do nrf e não se quiseres usar um chip.
Podes partilhar o cristal entre o mcu e o nrf.
Se isso apenas forem conectores para um modulo nrf ja com antena e cristal, então esquece o q disse :D
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São mesmo só os conectores para o módulo nRF ...
Não sei bem é se devo utilizar os transistores ou não .....
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Já com o LDR ....
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg99.imageshack.us%2Fimg99%2F6782%2Fkastduino202.jpg&hash=8a84d32d5852132c661dfed5b8573cd76472a4db) (http://imageshack.us/photo/my-images/99/kastduino202.jpg/)
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Alguns dos sensores consomem pouco, podes experimentar usar pinos do ATmega para os alimentar e assim ligar/desligar.
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Ora aí está algo que não me lembrei, mais uma vez obrigado NJay.
Será que o PIR e o DHT11 dão para funcionar dessa forma ????
Aqui vai o Kastduino com a "Pré-instalação" dos cristais. Deixei "sitio" para ressoador ou cristal ...
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg853.imageshack.us%2Fimg853%2F943%2Fkastduino203.jpg&hash=87426e6e5aa12352bdcc81a436f80904952a0550) (http://imageshack.us/photo/my-images/853/kastduino203.jpg/)
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supostamente sim: http://learn.adafruit.com/dht (http://learn.adafruit.com/dht) "2.5mA max current use during conversion (while requesting data)"
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Obrigado metRo_
Já tenho que fazer mais alterações
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Epá ... tenho uma dúvida para o PIR.
Se eu tiver o atmega em modo sleep, para acordar apenas com timer, os pins continuam em high ou low conforme eu os deixei ??? ou será que ficam todos em low ???
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O que te parece que faz sentido? O que diz a datasheet? Em último caso podes experimentar.
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Pois... para gastar tão pouco deve ir tudo para low .....
Tenho de rever como é que vou implementar o PIR ....
Ora aqui estão os últimos desenvolvimentos ....
Inclui uns leds e modifiquei algumas das ligações.
Ainda faltam acabar alguns pormenores para passar para a pcb ...
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg844.imageshack.us%2Fimg844%2F3363%2Fkastduinoesquema204.jpg&hash=81b1970f46091325be3613865623785bc76340f3) (http://imageshack.us/photo/my-images/844/kastduinoesquema204.jpg/)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg407.imageshack.us%2Fimg407%2F88%2Fkastduinopcb204.jpg&hash=5ae0647efa96cee398f3897bb2d5d4d823c9c7a6) (http://imageshack.us/photo/my-images/407/kastduinopcb204.jpg/)
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Ainda tens espaço para meter 2 a 4 furos de fixação, dão sempre jeito.
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Já adicionei os furos ... mas parece-me que algumas vias estão muito pequenas e podem saltar quando estiver a soldar.
O que acham ?
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg515.imageshack.us%2Fimg515%2F2976%2Fkastduinopcb2041.jpg&hash=b852c5e11fd392a33fffca803c106b400ac91c6f) (http://imageshack.us/photo/my-images/515/kastduinopcb2041.jpg/)
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Isso não salta assim ao soldar (a não ser que faças o PCB em casa e com baquilite), mas só os pads grandes e os SMD é que estão bons, de resto tá *tudo* muito pequeno face ao espaço disponível.
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OK
Obrigado NJay. Mais logo já vou alterar isso.
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OK
Obrigado NJay. Mais logo já vou alterar isso.
mete as pistas com mais de 0.3mm de espessura e tb evita espaçamentos inferiores a 0.3mm, e as pads com furo interior de 0.8mm e o diametro exterior o mais largo possivel! é mais provavel saltarem as pads ao tentar furar com broca normal por ficar o cobre preso na broca e co ser pouca superficie de aderencia/fixaçao do que ao soldar...
se quiseres cotaçao dessa, diz-me! ;)
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A largura das pistas é superior a isso.
Não é preciso cotação ... isto não é o PSI20 !!!!!!!!!! :D
Isto é para fazer tudo à mão ... não é preciso ficar muito bonito ...
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Bom ... o que acham agora ?
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg507.imageshack.us%2Fimg507%2F4652%2Fkastduinopcb205.jpg&hash=e19d26d683d6514d343755358c062fdbe9e2618f) (http://imageshack.us/photo/my-images/507/kastduinopcb205.jpg/)
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Ainda tens aí mto para engrossar. Olha uma das minhas:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg163.imageshack.us%2Fimg163%2F8211%2Fed1001hobbyboardv1parti.png&hash=ee5f249836bcbbc99078bc73ca4f47860120ec9f)
Tirando aquela pista que passa entre 2 pinos do IC e que tem 0,4mm, todas as outras têm pelo menos 0.7mm e houve um esforço para estarem equidistantes umas das outras. E se fosse hoje, os pads seriam ainda mais largos.
Um truque mto útil que eu uso quando é para fazer a board em casa é que meto os furos todos a 0.5 ou 0.8mm. O cobre fica comido só nesse buraquinho minúsculo o que cria uma espécie de "poço", que ajuda *imenso* a centrar broca no furo e a mantê-la no sítio enquanto se fura.
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As do kastduino têm todas 16 mils ou 0.4mm
Da última vez que fiz PCBs obtive bons resultados com esta espessura.
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Ora bem ... andei por aqui a experimentar umas coisas ... isto não está nada fácil ...
PIR
- Só funciona bem com 5v
- Gasta 62 uA a 5v
DHT11
- Só funciona bem com 5v
- Gasta entre 1 a 2 mA enquanto lê, e cerca de 150uA em idle.
O nRF ainda não consegui por a funcionar .... :(
Estou a planear usar baterias 18650 que têm uma tensão entre 4,2v carregadas e cerca de 3v descarregadas.
Mas só com uma não me vou safar ....
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Quanto mais grossas forem as pistas, mais tolerante será a fabricação do PCB... Deixa-me explicar de outra forma. És um lançador de dados exímio que consegue sempre acertar do círculo central do alvo. Mas este "sempre" não é realmente sempre, existe uma probabilidade de falhar porque os humanos erram. Quanto maior for o circulo do alvo, menor é a probabilidade de falhares.
Tens pinos livres, monta um dc-dc boost para 5V controlado pelo micro. Precisas aí de... 1 transístor, uma bobinezita, um díodo, um condensador e 3 resistências.
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Nunca consegui montar um dc-dc boost. Onde posso arranjar mais info sobre esse que falas ?
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Nunca consegui montar um dc-dc boost. Onde posso arranjar mais info sobre esse que falas ?
Também estou interessado. :P
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Acho que deve ser aqui ...
http://www.ladyada.net/library/diyboostcalc.html (http://www.ladyada.net/library/diyboostcalc.html)
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Alguém já alguma vez fez isto ?
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Alguém já alguma vez fez isto ?
Claro, tanta gente. Eu já fiz com um ATtiny26, mas era um buck (reduz a tensão), que até é um bocadinho mais complicado. Também já fiz com discretos, mas isso é outro assunto.
O projecto mais "inteligente" que já vi neste ramo foi um tipo que fez um circuito (simplérrimo) com um tiny de 5V alimentado com 1 pilha (penso que 1.5V) que controlava um boost desses; para dar o arranque (o circuito não arranca sozinho porque a tensão da pilha é muito baixa para pôr o tiny a funcionar) ele colocou um interruptor de pressão em paralelo com o transístor, e ao carregar e largar isso forçava o 1º ciclo da bobina que descarregava no condensador de saída gerando uma tensão acima da pilha, o tiny arrancava e rapidamente punha o boost a funcionar e assim "auto-alimentava-se" a partir daí.
Esse link da ladyada serve. Dica: quanto maior a frequência (o ATmega deve conseguir fazer uns 100KHz... tens que ver na datasheet) menor o inductor.
Edit: Ahhh!! O circuito da Layada só não chega. Tens que ter um feedback para o micro para manteres a tensão de saída "regulada" (constante). Isto é preciso porque a variação da carga faz mudar a tensão se ela não for ajustada constantemente. É preciso medir a tensão de saída do regulador através de um divisor de tensão com feedback para uma entrada analógica ou para o comparador de tensão do mega, e depois de acordo com isso fazer ajustes do ciclo activo do PWM para manter a tensão em torno dos 5V (há várias técnicas mas o resultado é o similar).
É uma área muito interessante para explorar e fazer uns testes.
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Descobri ;D que há uns tempos comprei dois dc-dc boosts, e pelo que experimentei estão a funcionar perfeitamente!!!
Como nunca consegui fazer nada igual ou sequer parecido vou abrir um tópico para fazer o reverse engineering do dc-dc boost.
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Bom parece que é desta ....
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg607%2F2464%2Fkastduinobrd302.jpg&hash=05e0098b31e2747b5783026ab677025e69d3c756) (http://imageshack.us/photo/my-images/607/kastduinobrd302.jpg/)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg15%2F7081%2Fkastduinosch302.jpg&hash=fb251c85f53cfb33011be944a206419481aa95db) (http://imageshack.us/photo/my-images/15/kastduinosch302.jpg/)
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Bom aqui estão saídas directamente do forno ....
Antes de corroer:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg823%2F7237%2Fimg5287nt.jpg&hash=d2ca64d8db72d69f086a65685190912afbdcf26b)
Depois de correr:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg833%2F6895%2Fimg5288fw.jpg&hash=6ad87e3ae75f593878aa674dd9ee25c967accbf1)
Depois de colocar pratex:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg198%2F4977%2Fimg5290p.jpg&hash=46f5c538f790880b8f697db594b8761310879db9)
Só falta furar e colocar os componentes :D :D :D
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Sabes fazer umas placas muito fixes, têm óptimo aspecto :)
Queres que fure? :P
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Dava bastante jeito que furasses !!!!!!
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Está com muito bom aspecto! Fizeste as pcbs com aquele método do papel de fotografia e de passar a ferro? (não sei o nome)
Ontem comprei folhas A4 para fotografia para ver se faço uma para experimentar!
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Fiz com o método térmico sim. Mas não utilizei o ferro de engomar, nem papel para fotografia.
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Então? Podes revelar o segredo? ;D
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Laminadora "quitada" e papel de lustro, ou o vulgar papel das revistas.
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Mais umas fotos ... mas agora a funcionar !
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg855%2F1404%2Fimg5300g.jpg&hash=efa9910791487205c0452d03ccea6d5d1cb9d462) (http://imageshack.us/photo/my-images/855/img5300g.jpg/)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg191%2F7361%2Fimg5301qq.jpg&hash=255e6adf9e2526ba6b55d1e575fe5faa77497d15) (http://imageshack.us/photo/my-images/191/img5301qq.jpg/)
Lições aprendidas:
1- Mudar o led para o pin 13.
2- Preciso de colocar o dc boost e o kastduino na mesma pcb.
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Está a tornar forma. :)
Shield para arduino e tens aí uns lapsos, embora não goste de ver placas penduradas, poderia a placa principal do atmega ser espaçosa o suficiente para albergar o dc boost, rfm12, e o suporte de pilhas para pcb, FTDI ou parecido também dava jeito.
3 pilhas AAA e eliminavas o boost.
Diluente celuloso no final das soldaduras dão uma aparência mais limpa e brilhante.
Adorei as pcbs agora as soldaduras... How and WHY to Solder Correctly (http://www.youtube.com/watch?v=I_NU2ruzyc4#)
Não leves muito a sério minha critica, mas já que vais fazer vários convém ficarem bem ;)
Reparei agora num pormenor, onde tens o desacoplamento da alimentação?!
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Tem um condensador cerâmico, praticamente aos pinos do dc, quando devia ter um em cada pino de vcc perto dos pinos do micro.
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Tem um condensador cerâmico, praticamente aos pinos do dc, quando devia ter um em cada pino de vcc perto dos pinos do micro.
Epá, não encontrei :P
Consegui ver o dos 3.3V perto do rfm12 mas não o dos 5V
ps: quanto ao D4 foi do tipo onde está o wally, andas a enganar-me LOL
ps2: pinos do dc mas neste modulo, certo?
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Shield para arduino e tens aí uns lapsos
Não é shield para arduino, e não tem uns lapsos ... tem muitos :D
No entanto na próxima versão vai ser compatível com os shields do arduino.
rfm12
É RF24L01 e não rfm12
Diluente celuloso no final das soldaduras dão uma aparência mais limpa e brilhante.
Não sabia, e por acaso até tenho aqui. Obrigado pela dica.
o suporte de pilhas para pcb
Queria arranjar isso ... mas para 18650 não encontrei ... só encontrei o que tenho.
Adorei as pcbs agora as soldaduras...
As pcbs tb não estão muito boas. As soldaduras não correram muito bem. Não sei se foi do estanho ou do fluxo ... ou da falta de habilidade ... :D
onde tens o desacoplamento da alimentação?!
Não tem ! Vai ficar ligado 24/7.
Tem um condensador cerâmico, praticamente aos pinos do dc
Onde ?
ps: quanto ao D4
? ? ?
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E o que importa ficar ligado 24/7?
O micro gera muito ruido, é um circuito digital, a cada clock tens N gates a mudar de estado, o que gera ruido, decoupling é essencial.
Eu meto sempre condensadores em todo o lado e falta-te acho eu o condensador no pino Aref para estabilizar a referência interna do adc.
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LOL
Pensava que estavam a falar de outra coisa !!!!
O decoupling não está no DC boost ?
Para a referência interna necessita condensador ?
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...
O projecto mais "inteligente" que já vi neste ramo foi um tipo que fez um circuito (simplérrimo) com um tiny de 5V alimentado com 1 pilha (penso que 1.5V) que controlava um boost desses; para dar o arranque (o circuito não arranca sozinho porque a tensão da pilha é muito baixa para pôr o tiny a funcionar) ele colocou um interruptor de pressão em paralelo com o transístor, e ao carregar e largar isso forçava o 1º ciclo da bobina que descarregava no condensador de saída gerando uma tensão acima da pilha, o tiny arrancava e rapidamente punha o boost a funcionar e assim "auto-alimentava-se" a partir daí.
Boa tarde,
Njay não tem mais informações desse projecto que falou?
Como tenho alguns dc dc boost queria exprimentar fazer algo do gernero de dc dc booster auto alimentar-se.
Obrigado
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dio, procura no hackaday, foi por lá que o vi.